La maggior parte dei monumenti dell'antica architettura russa che ci sono pervenuti sono templi. Sono loro che ci danno un'idea dell'architettura medievale russa. Com'era organizzata la chiesa russa di quei tempi? Chi l'ha costruito e come? Che aspetto aveva il tempio dentro e fuori? Che significato davano i nostri antenati a ogni elemento del tempio?

I templi in Russia furono costruiti secondo il modello bizantino, ma differivano da quelli bizantini. Dovevano testimoniare la forza e il potere del giovane stato, essere i centri della vita urbana. Gallerie speciali per cerimonie principesche, depositi e biblioteche furono costruite in molti templi. Anche il materiale da costruzione è cambiato. Al posto del marmo, insieme a sottili mattoni bizantini, iniziarono ad essere utilizzate lastre di pietra calcarea bianca, e nel nord della Russia e "pietra selvatica" - grandi massi che si alternavano a plinto e lastre. Questo dava alle pareti dei templi un aspetto più severo. Per molto tempo gli artel bizantini hanno lavorato in Russia, ma dal 12° secolo Novgorod ha avuto una propria scuola di maestri.

La costruzione del tempio di solito termina in cima con una cupola che rappresenta il cielo. La cupola termina in alto con un capo su cui è posta una croce, a gloria del capo della Chiesa - Gesù Cristo. Spesso sul tempio non si costruiscono uno, ma più capitoli, quindi: 2 - significano la natura divina e umana di Cristo; 3 - tre Persone della Santissima Trinità; 5 - Gesù Cristo ei quattro evangelisti, 7 - sette sacramenti e sette concili ecumenici, 9 - nove ordini di angeli, 13 - Gesù Cristo ei dodici apostoli, 33 - secondo il numero degli anni della vita terrena del Salvatore, 40 - come simbolo della santificazione di tutta la sua vita, 70 - in onore dei 70 apostoli.

Anche la forma della cupola ha un significato simbolico. La forma a elmo ricordava l'ostia, la guerra spirituale condotta dalla Chiesa contro le forze del male e delle tenebre. La forma del bulbo è un simbolo della fiamma di una candela, riferendosi alle parole di Cristo: "Tu sei la luce del mondo". La forma intricata e la colorazione brillante delle cupole della Cattedrale di San Basilio parlano della bellezza della Gerusalemme celeste.

Il colore della cupola è importante anche nel simbolismo del tempio: simbolo d'oro gloria celeste. Cupole dorate erano nei templi principali e nei templi dedicati a Cristo e alle Dodici Feste. Cupole azzurre con stelle coronano chiese dedicate alla Madre di Dio, perché la stella ricorda la nascita di Cristo dalla Vergine Maria. Le chiese della Trinità avevano cupole verdi, perché il verde è il colore dello Spirito Santo. Anche i templi dedicati ai santi sono coronati da cupole verdi o argentate. Nei monasteri ci sono cupole nere: questo è il colore del monachesimo.

Pittura del tempio. Il tempio e i suoi murales (affreschi, icone) sono un libro pensato per essere letto. Questo libro va letto da cima a fondo. L'interno del tempio è stato dipinto ove possibile, anche negli angoli non visibili ad occhio nudo. Il dipinto è realizzato con cura e bellezza, perché lo spettatore principale di tutto è Dio, l'Onniveggente e l'Onnipotente.

La storia dell'architettura russa si estende per oltre un millennio. Questa è una storia complessa di interazione con l'architettura di vari paesi, la creazione e lo sviluppo della propria tradizione e poi lunghe controversie sull'originalità dell'architettura russa.

I primi templi in pietra della Rus' di Kiev furono costruiti da artigiani greci bizantini. Sono diventati insegnanti di architetti russi. Pertanto, la Russia era attaccata alla tradizione della costruzione in pietra (e mattoni), risalente al Antica Roma. Tuttavia, come in altri paesi europei, prima dell'adozione del cristianesimo, la Rus' di Kiev aveva una propria tradizione di costruzione in legno, che per molto tempo ha determinato l'aspetto delle case dei villaggi nel Medioevo.

Nell'età del ferro, i principali tipi dell'insediamento principale della Russia, il villaggio, erano completamente formati. Inizialmente, le capanne del villaggio si trovavano nel gruppo sbagliato ("piano cumulus"). Dopo il battesimo della Russia (988-989) nei grandi villaggi e villaggi furono sistemate delle capanne intorno alla chiesa ("pianta ad anello" con un quadrato al centro). Dopo le riforme di Pietro I nei secoli XVIII e XIX, i borghi furono ricostruiti secondo il "piano stradale" (le strade principali correvano parallele al fiume o alla strada principale). Le capanne erano costruite senza un solo chiodo, le "corone" di tronchi erano accatastate da cima a fondo.

Il primo periodo del periodo di massimo splendore dell'architettura urbana in pietra - X - la prima metà del XIII secolo - il tempo dell'esistenza del potente stato dell'antica (Kiev) Rus. santuari pagani"Thunderer" Perun erano aree aperte di forma rotonda o multi-petalo. Con l'approvazione del culto cristiano nelle città dell'antica Russia furono costruiti templi grandiosi, dove la popolazione della città poteva radunarsi per la liturgia, ascoltare sermoni, celebrare matrimoni, battezzare bambini e altre celebrazioni. La Basilica di Santa Sofia a molte cupole di Kiev e la spaziosa Cattedrale di Sofia in pietra bianca a Novgorod erano riccamente decorate con mosaici, affreschi e lampade.

Nel XII secolo, il centro dell'antica Russia si spostò a nord-est, a Vladimir e Suzdal. La chiesa di Kideksha vicino a Suzdal, le cattedrali dell'Assunzione e Dmitrievsky a Vladimir e la perla dell'architettura russa, la Chiesa dell'Intercessione sul fiume Nerl, hanno costituito una nuova brillante tappa nell'architettura russa.

Una nuova rapida ascesa nell'architettura russa risale al XV-XVI secolo: l'epoca della liberazione dal giogo tataro-mongolo, la nascita del regno russo con il suo centro a Mosca. Le prime chiese del Cremlino di Mosca e di Zvenigorod sono simili a quelle di Vladimir, ma nella loro aspirazione verticale c'è qualcosa di simile al gotico europeo.

Il 17° secolo è stato segnato dalla costruzione in massa di chiese in mattoni, cortili gostin, palazzi e dimore, riccamente decorati con muratura a motivi geometrici, piastrelle colorate e dettagli in terracotta. L'architettura in legno fiorì non meno magnificamente: palazzi (il palazzo reale in legno a Kolomenskoye), fortificazioni, chiese rurali. La riserva naturale di Kizhi sul lago Onega conserva le meraviglie dell'architettura popolare in legno.

Dall'inizio del 18° secolo, la Russia ha aderito al percorso europeo di sviluppo dell'architettura. La nuova magnifica capitale di San Pietroburgo ha ricevuto un piano regolare senza precedenti in Russia: nell'ansa della Neva, un tridente di viali orientati verso l'Ammiragliato, canali - linee sull'isola Vasilyevsky. Tuttavia, elementi del piano regolare sono stati introdotti anche a Mosca (Red, Teatralnaya, Lubyanskaya Square), nelle città grandi e piccole e persino nei villaggi. Nel corso del 18° secolo furono introdotti edifici standard secondo progetti "esemplari" per persone di condizioni diverse. I palazzi degli imperatori e della nobiltà mostrano un cambio di stile più rapido che in Occidente.

Sotto Pietro I prevalse inizialmente il comodo classicismo olandese-tedesco, ma verso la fine del suo regno (soprattutto sotto i suoi successori) iniziò ad affermarsi un'architettura barocca magnifica e rappresentativa (I Dodici Collegi di Domenico Trezzini a San Pietroburgo, un palazzo con una cascata d'acqua, fontane e un canale a Peterhof).

Sotto Elisabetta Petrovna, Rastrelli creò uno stile magnifico e solenne pieno di grandezza cerimoniale, combinando le caratteristiche del classicismo (l'ambito di rigorosi piani rettilinei), barocco (plasticità, dinamica dell'elaborazione architettonica e scultorea delle facciate) e rococò (motivo curvilineo stravagante, colorazione in toni "piacevoli alla vista") . Caterina II preferiva il classicismo - uno dei più attraenti dell'architettura mondiale, che combina la severità delle linee, la morbida plasticità, la delicatezza della decorazione: Charles Cameron (ensemble a Pavlovsk, galleria a Carskoe Selo), Antonio Rinaldi (Palazzo di marmo a San Pietroburgo, "Palazzo cinese" a Oranienbaum ), Yuri Felten (reticolo del Giardino d'estate a San Pietroburgo)

L'apice dello stile classico russo è l'impero russo ("tardo classicismo"). Sotto Paolo I e Alessandro I a San Pietroburgo furono costruiti interi distretti, grandiosi complessi che diedero a San Pietroburgo grandezza e portata imperiale, degni del popolo che sconfisse un formidabile nemico nelle guerre napoleoniche. La Borsa di Thomas de Thomon, la Cattedrale di Kazan e l'Istituto Minerario di Andrey Voronikhin, e soprattutto i complessi colossali e insieme stilisticamente molto integrali di Carlo Rossi.

Sotto Nicola I, il classicismo lasciò il posto a una direzione chiamata eclettismo o storicismo, la cui essenza è imitare l'antica arte russa, gotica, rinascimentale, barocca. I più famosi sono il Gran Palazzo del Cremlino, la Cattedrale di Cristo Salvatore, costruita in stile russo-bizantino da Konstantin Ton. Gli edifici dell'800 - fabbriche, stazioni ferroviarie, passaggi - spesso stupiscono per la novità della composizione che incontra nuove funzioni, la novità delle strutture in metallo e vetro. Va notato che sono gli edifici del XIX secolo a determinare l'aspetto della maggior parte delle città della Russia.

La ricerca di un nuovo stile integrale nell'architettura appartiene alla fine del XIX - inizio del XX secolo. La nuova architettura inizia con il lavoro dei pittori, quando Viktor Vasnetsov progettò una chiesa e una "capanna su cosce di pollo" ad Abramtsevo vicino a Mosca, e F.O. Shekhtel Mansion SP Riabushinsky.

Nei primi anni del potere sovietico, i grandi costruttivisti Vesnins, Konstantin Melnikov, Ivan Leonidov, Moses Ginzburg, Georgy Goltz in stile ascetico, ma pieno di fantasia utopica incendiaria, costruirono fabbriche, case comunali per la vita collettiva, case della cultura, fabbrica -cucine e altre invenzioni di disperati sognatori rivoluzionari.

A cavallo tra gli anni '20 e '30, il regime stalinista sostituì questa utopia con un'altra basata sulle immagini cerimoniali del classicismo: Boris Iofan, che creò il progetto per il Palazzo dei Soviet, Dmitry Chechulin, Arkady Mordvinov cambiarono il volto di molte città nell'Unione Sovietica.

Dopo la Grande Guerra Patriottica, lo "stile dell'impero di Stalin", lo "stile del trionfo" divenne lo stile delle città restaurate: Volgograd, Minsk, Kiev. La costruzione dispendiosa, piena di decorazioni - colonne, portici, sculture, continuò fino al "disgelo" di Krusciov, quando fu posto fine alla baldoria della "decorazione" e al suo posto furono messe monotone, identiche ovunque "scatole" a cinque piani, il cui scopo principale era fornire urgentemente alloggi a milioni di senzatetto vittime dell'industrializzazione e della guerra.

Questa massiccia costruzione a buon mercato continua anche adesso, ma dopo la "perestrojka" banche, uffici nello spirito del "postmodernismo" con torri, tetti curvi, facciate di cemento e vetro si sono trasferiti nei posti migliori delle città. I cottage eccentrici sono apparsi nei sobborghi. I migliori architetti dei nostri giorni sono attivamente alla ricerca di nuove possibilità per lo stile delle città ricostruite.

Bibliografia

Liceo n. 1

Meraviglie dell'architettura

studente 11 classe "Z".

Linnik Pavel Aleksandrovic

Baranovichi

I. Introduzione ….………………………………………………………………....3

II. Parte principale

1) Angkor: la città dei templi e dei segreti ………………………………………...4

2) La Grande Muraglia Cinese ………………………………………….…….5

3) Alhambra: paradiso moresco ………………………………….……7

4) Mont Saint-Michel ……………………………………………….……9

5) Neuschwanstein: un sogno che diventa realtà ……………………………….11

6) Palazzo di Cnosso ……………………………………………………….12

7) Santa Sofia: Miracolo bizantino …………………………………14

8) Petra: bellezza scolpita nella pietra

9) Taj Mahal: un simbolo d'amore ………………………………………...17

10) Potala: la perla del Tibet.……………………………….……19

11) Pagoda Shwedagon.....………………………………………….…….21

13) Teotihuacan: la città degli dei.……………………………………..…....24

III. Conclusione ………………………………………………………………26

IV. Elenco della letteratura usata ……..…..…………………...27

V. Applicazioni ....…………………………………………………………….28

INTRODUZIONE

MA l'architettura, o architettura, è l'arte di costruire edifici e loro complessi progettati per le esigenze quotidiane della vita privata, pubblica e delle attività delle persone. Ogni edificio contiene un nucleo spaziale vitale: l'interno. Il suo carattere, espresso in forma esteriore, è predeterminato dallo scopo, dalle condizioni di vita, dal bisogno di comodità, spazio e libertà di movimento. Associata nel suo sviluppo ai bisogni materiali dell'uomo in costante mutamento, allo sviluppo della scienza e della tecnologia, l'architettura è una delle forme di cultura materiale.

Allo stesso tempo, l'architettura è una delle forme d'arte. Le immagini artistiche dell'architettura riflettono la struttura della vita sociale, il livello di sviluppo spirituale della società e i suoi ideali estetici. Il disegno architettonico, la sua convenienza si rivelano nell'organizzazione degli spazi interni, nel raggruppamento delle masse architettoniche, nei rapporti proporzionali delle parti e del tutto, in un sistema ritmico. Il rapporto tra interno e volume dell'edificio caratterizza l'originalità del linguaggio artistico dell'architettura.

Di grande importanza è la decorazione dell'aspetto esterno degli edifici. Come nessun'altra forma d'arte, l'architettura influenza costantemente la coscienza delle masse di persone con le sue forme artistiche e monumentali. Rivela l'originalità della natura circostante. Le città, come le persone, hanno un volto, un carattere, una vita, una storia unici. Raccontano la vita moderna, la storia delle generazioni passate.

Il mondo antico conosceva i sette miracoli classici. Quasi cinquemila anni fa fu “creato” il primo di essi - le piramidi dei faraoni egizi, poi, venti secoli dopo, il secondo - i giardini pensili di Babilonia (VII secolo a.C.), seguito da uno per secolo - il tempio di Artemide ad Efeso (VI secolo aC), la statua di Zeus ad Olimpia (V secolo aC), il Mausoleo ad Alicarnasso (IV secolo aC) e, infine, quasi contemporaneamente due miracoli: Kolos Rodi e il faro sull'isola di Foros ( III secolo aC).

Queste furono davvero grandi opere di maestri antichi, colpirono l'immaginazione dei contemporanei con la loro monumentalità e bellezza.

Molte strutture architettoniche di epoche e popoli diversi colpirono l'immaginazione non solo dei contemporanei, ma anche dei discendenti. E poi hanno detto: “Questa è una delle sette meraviglie del mondo”, rendendo omaggio alle meraviglie glorificate dell'antichità, riconoscendone il primato e la perfezione. Dissero anche: "Questa è l'ottava meraviglia del mondo", come per suggerire l'opportunità di unirsi ai magnifici sette.

penso che complesso del tempio Angkor, Grande Muraglia Cinese, Fortezza dell'Alhambra, Monastero di Mont Saint-Michel, Castello di Neuschwanstein, Palazzo di Cnosso, Hagia Sophia, Città perduta di Petra, Mausoleo del Taj Mahal, Palazzo del Potala, Pagoda Shwedagon, Città Proibita, Città degli Dei Teotihuacan, Città perduta Gli Incas di Machu Picchu, se non possono stare al pari delle Sette Meraviglie, sono almeno paragonabili a loro per bellezza e grandezza.

ANGKORE: LA CITTÀ DEL TEMPIO E DEI MISTERI

Il più grande bene culturale dell'umanità - la capitale dell'impero Khmer medievale Angkor, con i suoi antichi templi di pietra fatiscente - è andata perduta per secoli nelle profondità della giungla.

IN Nel 1850, mentre si faceva strada attraverso la fitta giungla cambogiana, il missionario francese Charles Emile Buivo si imbatté nelle rovine di una grande città antica. Tra di loro sorgevano le rovine di Angkor Wat, uno dei più grandi santuari religiosi del mondo. Buivo ha scritto; “Ho scoperto rovine maestose - tutto ciò che era rimasto, secondo la gente del posto, dal palazzo reale. Sulle pareti, ricoperte di intagli dall'alto verso il basso, ho visto immagini di scene di battaglia. Alla battaglia presero parte persone su elefanti, alcuni guerrieri erano armati di mazze e lance, altri tirarono tre frecce contemporaneamente dagli archi.

Dieci anni dopo, il naturalista francese Henri Mouhaud seguì la via del Buivo e non fu meno stupito da ciò che vide in una radura nella giungla. Vide più di cento wats, o templi, il più antico dei quali risaliva al IX secolo e l'ultimo al XIII. La loro architettura è cambiata insieme alla religione, dall'induismo al buddismo. Scene della mitologia indù presero vita davanti agli occhi del francese. Statue, rilievi e incisioni raffiguravano ragazze danzanti, un imperatore a cavallo di un elefante che guidava le sue truppe in battaglia e file interminabili di imperturbabili Buddha. I messaggi emozionati di Muo hanno sollevato molte domande: chi ha costruito questa magnifica città e qual è stata la storia della sua ascesa e caduta?

I primi riferimenti ad Angkor nelle cronache cambogiane risalgono solo al XV secolo. Dopo la scoperta di Muo, iniziò lo studio di un'antica civiltà precedentemente sconosciuta.

Le rovine di Angkor si trovano a circa 240 km a nord-ovest della capitale della Cambogia (ex Kampuchea), Phnom Penh, non lontano dal grande lago Tonle Sap. Nell'anno 1000, al suo apice, la città copriva un'area di 190 km2, il che significava che era la città più grande del mondo medievale. Nella vasta distesa delle sue strade, piazze, terrazze e templi, lavoravano 600.000 persone e almeno un milione in più viveva nei dintorni della città.

Gli abitanti di Angkor erano Khmer, che professavano una delle direzioni dell'induismo, portata nel sud-est asiatico dai mercanti indiani nel I secolo d.C. Gli scienziati sono ancora perplessi sulla mancanza di prove dell'esistenza di città o paesi in questo territorio fino al VII secolo d.C., sebbene entro il 1000 a.C. era già densamente popolato e tecnicamente avanzato. Dopo questa data inizia la vera fioritura della civiltà Khmer. Angkor è la più alta manifestazione del genio del popolo, che ha lasciato ai suoi discendenti straordinarie opere d'arte e architettura che saranno ammirate da molte più generazioni di persone.

I documenti Khmer sono stati scritti su materiali di breve durata - su foglie di palma e pelle di animali, quindi nel tempo si sono sbriciolati in polvere. Ecco perché, per raccogliere informazioni sulla storia della città, gli archeologi hanno rivolto la loro attenzione alle iscrizioni scolpite nella pietra, ce ne sono più di mille. La maggior parte di loro sono realizzati in Khmer e sanscrito. È stato da queste iscrizioni che abbiamo appreso che il fondatore della statualità Khmer era Jayavar-man II, che liberò il suo popolo dal potere dei giavanesi all'inizio del IX secolo. Adorava Shiva e fondò il culto del dio sovrano. Grazie a ciò, il suo potere terreno fu sostenuto dall'energia creativa di Shiva.

La città di Angkor ("angkor" in Khmer e significa "città") è diventata una metropoli gigante, delle dimensioni della moderna Manhattan. Un edificio di gran lunga superiore in bellezza agli altri era Angkor Wat, costruito da Sur Yavarman II all'inizio dell'XI secolo. Angkor Wat era sia un tempio che una tomba ed era dedicato al dio indù Vishnu. Occupava un'area di circa 2,5 km2 ed era apparentemente il più grande santuario religioso mai costruito. Le torri del tempio si ergevano in alto sopra i boschetti della giungla.

Angkor era una città fiorente. Il terreno fertile produceva tre raccolti di riso all'anno, il lago Tonlé Sap abbondava di pesci e le fitte foreste fornivano teak e altro legno necessario per la pavimentazione dei templi e le gallerie degli edifici. Tali grandi scorte di cibo e materiali da costruzione rendono le ragioni del declino di Angkor ancora più incomprensibili. Perché questa città un tempo magnifica si è trasformata in rovine abbandonate?

Due teorie sono state avanzate per spiegare questo fenomeno. Secondo il primo, dopo il sacco di Angkor, commesso nel 1171 dai bellicosi vicini dei Khmer Cham, Jayavarman VII perse fiducia nel potere protettivo degli dei indù. I Khmer iniziarono a praticare una forma di buddismo che nega la violenza e proclama principi pacifisti. Il cambiamento di religione portò al fatto che l'esercito thailandese che attaccò Angkor nel 1431 incontrò una debole resistenza.

La seconda versione, più fantastica, risale a una leggenda buddista. L'imperatore Khmer fu così offeso dal figlio di uno dei sacerdoti che ordinò che il ragazzo fosse annegato nelle acque del lago Tonle Sap. In risposta, il dio arrabbiato portò il lago fuori dalle sue sponde e schiacciò Angkor.

Oggi, la vegetazione della giungla che avanza inesorabilmente distrugge i complessi di Angkor, i suoi edifici in pietra sono ricoperti di muschi e licheni. La guerra che è stata condotta qui negli ultimi due decenni, così come il saccheggio dei templi da parte dei ladri, ha avuto conseguenze ancora più dannose per i monumenti. Sembra che questo luogo unico sia in pericolo di estinzione.

LA GRANDE MURAGLIA CINESE

Questa gigantesca fortificazione bloccò - e aprì - la strada alle ricchezze e ai misteri dell'Impero cinese. La dimensione della Grande Muraglia cinese è così sorprendente che è stata definita l'ottava meraviglia del mondo.

IN non c'è nessun altro edificio al mondo la cui descrizione richieda solo superlativi. "La più grande costruzione mai intrapresa da persone", "la fortificazione più lunga", "il cimitero più grande del mondo" - ci sono molte definizioni simili relative alla Grande Muraglia cinese. Quanto è grande davvero questo edificio? Assomigliando al torso dimenante di un drago, il muro si estendeva attraverso il paese per 6.400 km. Per 2100 anni è stato costruito da milioni di soldati e lavoratori e innumerevoli migliaia hanno posato la testa su questo cantiere. Si narra che nel VII secolo d.C. e. in soli dieci giorni vi morirono 500.000 persone.

La storia della Grande Muraglia cinese risale almeno al V secolo a.C. e. Fu un periodo in cui, dopo il crollo dello stato cinese unificato di Zhou, al suo posto si formarono diversi regni. Proteggendosi gli uni dagli altri, i sovrani di quest'epoca, che passò alla storia cinese come il "periodo dei regni in guerra", iniziarono a costruire mura difensive. Inoltre, nei due stati settentrionali, per lo più agricoli, Qin Zhao e Yan, furono scavati fossati e terrapieni per fortificare i confini, minacciati dalle incursioni dei nomadi mongoli che vivevano nelle steppe settentrionali.

Nel 221 a.C. e. Il sovrano del regno di Qin Shi Huang pacificò i vicini che erano in continua guerra tra loro e si proclamò il primo imperatore della Cina della dinastia Qin. Durante gli 11 anni del suo regno creò un impero con un'amministrazione e una giustizia crudeli ma efficaci, introdusse un sistema unificato di misure e pesi, costruì una rete di strade e stabilì una rigorosa contabilità della popolazione. Per suo ordine, a protezione dei confini settentrionali dell'impero, le strutture difensive già esistenti furono collegate da un muro e ne furono costruite di nuove. Un intero esercito, che comprendeva 300.000 soldati e fino a un milione di lavoratori forzati e prigionieri, si dedicò al duro lavoro, rafforzando e talvolta demolendo e ricostruendo le mura della fortezza.

A differenza delle fortificazioni precedenti, che erano per lo più fossati e bastioni di terra speronati in casseforme di legno, le mura furono costruite utilizzando un'ampia varietà di metodi di costruzione. Poiché era difficile trasportare i materiali, le risorse disponibili in ciascuna area sono state ampiamente utilizzate. I blocchi di pietra venivano scavati in montagna, in una zona boscosa, il più delle volte il muro esterno era fatto di tronchi di quercia, pino o abete, e nel mezzo era riempito di terra battuta, nel deserto del Gobi una miscela di terra, sabbia e si usavano i ciottoli.

La difesa dei confini fin dall'inizio non richiese solo possenti fortificazioni: sulle mura furono collocate guarnigioni permanenti per respingere un eventuale attacco. Con i segnali inviati su una distanza in linea di vista, un messaggio poteva essere inviato da un'estremità all'altra di un muro in appena 24 ore, una velocità sorprendente prima dell'avvento del telefono. Il sistema di guarnigione aveva un altro vantaggio; gli imperatori successivi furono soddisfatti che l'esercito fosse disunito e situato lontano dal palazzo di Pechino. I soldati non potevano ammutinarsi.

Dopo la morte di Qin Shi Huang, gli imperatori della dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) provvidero al mantenimento del muro in ordine e lo allungarono ulteriormente. E in seguito, la ristrutturazione e il rafforzamento del muro ha richiesto molto tempo e fatica. L'ultima fase importante della sua costruzione avvenne durante il regno degli imperatori della dinastia Ming (1368-1644).

Delle sezioni del muro erette durante la dinastia Ming, quelle costruite in pietra sono le meglio conservate. Durante la loro costruzione, la terra è stata livellata e su di essa è stata posta una fondazione di blocchi di pietra. Su queste fondamenta venne gradualmente eretto un muro di pietra, riempito all'interno con un impasto di sassolini, terra, pietrisco e calce. Quando la struttura ha raggiunto l'altezza richiesta - le pareti del periodo Ming hanno un'altezza media di 6 m e uno spessore di 7,5 m alla base e 6 m al colmo - sono stati posati sopra dei mattoni. Se la pendenza era inferiore a 45°, la pavimentazione in laterizio veniva resa piana, con una pendenza maggiore, la muratura veniva realizzata a gradini.

Durante il periodo di massimo splendore dei Ming, il muro si estendeva dalla fortezza di Shanhaiguan sulle rive dello stretto di Bohaiwan a est di Pechino fino a Jiayuguan nel Gansu nord-occidentale (in epoca precedente alla dinastia Qin, il suo punto più occidentale era 200 km più lontano, a Yu-menzhen) . La parte meglio conservata delle mura si trova vicino al villaggio di Badaling, a circa 65 km da Pechino. Ma in molti luoghi il muro è fatiscente, soprattutto nelle regioni occidentali. Tuttavia, significato simbolico questa grande struttura rimane la stessa. Per i cinesi, serve come un avvincente promemoria della grandezza senza tempo del loro paese. Per il resto del mondo, la Grande Muraglia cinese è un monumento straordinario, una testimonianza della forza umana, dell'ingegnosità e della resistenza.

ALHAMBRA: PARADISO MORO

L'Alhambra, i cui edifici interni sono capolavori architettonici insuperabili, ricorda il passato moresco della Spagna. Il palazzo-fortezza domina la città antica, stagliandosi efficacemente sullo sfondo delle scintillanti vette innevate della Sierra Nevada.

DA l'antico palazzo dei sovrani moreschi di Spagna domina la moderna città di Granada, proprio come i suoi creatori un tempo dominavano il loro vasto impero. Il magnifico castello-cittadella rossa è un sistema di zone d'ombra perfettamente proporzionate, gallerie decorate con intagli in filigrana, cortili illuminati dal sole e portici.

I Mori - musulmani del Nord Africa - conquistarono la Spagna all'inizio dell'VIII secolo d.C. Nel IX secolo costruirono una fortezza sul sito dell'antica roccaforte dell'Alcazaba. Dal 12° al 14° secolo, lo stato mauritano subì continui attacchi da parte degli eserciti cristiani. Nel XIII secolo presero Cordova e migliaia di Mori fuggirono a Granada.

Granada divenne il centro del regno moresco in disintegrazione e i Mori iniziarono con urgenza a rafforzare le fortificazioni dell'Alcazaba. Intorno ad essa eressero una cinta muraria con torri e bastioni e costruirono nuovi acquedotti. La fortezza ricostruita fu infine chiamata Castello Rosso, o Al Qala al Hambara in arabo, da cui deriva il nome spagnolo moderno Alhambra. Ma la gloria inesauribile è stata guadagnata non tanto dal potere dell'Alhambra come fortificazione militare, ma dalla bellezza e dall'originalità delle sue strutture interne, create grazie agli sforzi del re Yusuf I (1333-1353) e del re Mohammed U (1353 -1391). Mentre la fortezza sembra un po' austera dall'esterno, cortili e le sale sono l'incarnazione di un design artistico eccezionalmente sorprendente, il cui stile spazia dall'elegante sobrietà alla pretenziosa teatralità.

I Mori costruirono graziose gallerie per catturare la brezza rinfrescante e l'eco del fruscio delle foglie, e splendidi cortili che conducevano a ombrosi portici colonnati che si aprivano su maestose terrazze. Il "punto culminante" architettonico dell'Alhambra era l'uso di decorazioni in stalattiti, o muqarna, una forma d'arte tipica dell'architettura del Vicino e Medio Oriente. Con esso sono decorate volte, nicchie e archi, che crea l'effetto di un nido d'ape composto da migliaia di celle piene di luce e ombra naturali. Sembra che questo ornamento assorba la luce riflessa dalle superfici adiacenti, e poi, come accade sul soffitto della Sala delle Due Sorelle, ci appare in tutto il suo splendore.

Lo stesso principio viene utilizzato per decorare il soffitto della stanza degli Abenserrages. Si accede alla sala dalla Corte del Leone e prende il nome da una delle famiglie nobili di Granada, gli Abenserag, che, secondo la leggenda, furono brutalmente assassinati qui alla fine del XV secolo. È impossibile distogliere lo sguardo dal complesso e sottile motivo di stalattiti sul soffitto.

Ogni angolo dell'Alhambra è bello a modo suo, e uno è più bello dell'altro. Il cortile del mirto è fiancheggiato da due file di cespugli di mirto che crescono lungo vialetti di marmo opaco e scintillante che corrono su entrambi i lati della piscina centrale. In esso, come in uno specchio, si riflettono graziose colonne di arcate e pesci rossi sguazzano nell'acqua cristallina, luccicante al sole. Torre

Komares, che sorge da un lato della piscina, incorona la sala più grande del palazzo: il Posolsky, l'altezza del suo soffitto raggiunge i 18 m. Qui, seduto su un trono in una nicchia di fronte all'ingresso, il sovrano riceveva titolati stranieri.

L'iarda del leone è così chiamata perché la fontana centrale è sorretta da 12 leoni di marmo. Dalla bocca di ogni scultura, un getto d'acqua scaglia direttamente nel canale che circonda la fontana. L'acqua entra nel canale da quattro serbatoi sotto il pavimento in pietra della sala. Sono collegati a pozze di fontane poco profonde situate in stanze adiacenti. I portici, lungo il perimetro del cortile, sono sostenuti da 124 colonne, e sui lati occidentale e orientale sono stati eretti due gazebo, da cui si apre una bella veduta dei leoni, le cui bocche sputano zampilli d'acqua.

Nel 1492 l'Alhambra cadde sotto l'assalto dei cristiani. Nel 1526, in segno dell'instaurazione del dominio cristiano in Spagna, il re Carlo V ricostruì l'Alhambra in stile rinascimentale e iniziò a costruire il proprio palazzo in stile italiano all'interno delle mura della fortezza. I Mori hanno costruito questo perfetto mondo da favola di pizzo di pietra per creare il proprio paradiso terrestre.

MONT SAN MICHELE

L'isola rocciosa di Mont Saint-Michel, con il suo monastero gotico e la sua chiesa, è una meraviglia architettonica e il più antico centro religioso di Francia.

m a Saint-Michel, una piccola isola al largo della costa sud-occidentale della Normandia, attrae pellegrini e viaggiatori da oltre 1.000 anni. Una diga lungo la quale è stata posata una strada collega la terraferma con l'isola di Mont Saint-Michel. Improvvisamente sorge sopra una piana sabbiosa, levigata dalle forti maree che si infrangono nella baia. Con il bel tempo, questa roccia conica, con cattedrale, edifici monastici, giardini, terrazze e fortificazioni militari, è visibile da lontano.

Molti secoli fa, l'isola faceva parte della terraferma. Al tempo degli antichi romani era chiamata Collina delle Tombe, probabilmente i Celti la usarono come luogo di sepoltura. Qui i Druidi adoravano il sole. Questo rituale è stato conservato sotto i romani. Secondo una delle leggende di quei tempi, Grave Hill è il luogo di sepoltura di Giulio Cesare, che riposa in una bara d'oro, con sandali d'oro ai piedi dell'imperatore. Nel V secolo la terra si stabilì e dopo altri 100 anni la montagna divenne un'isola. Con l'alta marea, il mare la isolava completamente dalla terraferma. La si poteva raggiungere solo percorrendo un pericoloso sentiero segnato da alte pietre miliari.

Ben presto, l'isola tranquilla e appartata attirò l'attenzione dei monaci, che vi costruirono una piccola cappella e ne rimasero gli unici abitanti fino al 708, quando, secondo la leggenda, apparve Aubert, vescovo di Avranches (poi St. Aubert), l'Arcangelo Michele in sogno e ordinò di erigere una cappella sul monte Grave. All'inizio Aubert non fece nulla, perché dubitava di aver interpretato correttamente la visione. L'arcangelo tornò e ripeté l'ordine. Solo dopo la terza apparizione, quando il messaggero di Dio fu costretto a bussare alla sua testa con il dito, Aubert iniziò a costruire su un'isola rocciosa. Il suo lavoro è stato accompagnato da una serie di fenomeni miracolosi: il presunto luogo di posa delle fondamenta è stato delineato dalla rugiada mattutina, una mucca rubata è apparsa nel luogo in cui avrebbe dovuto posare la prima pietra di granito, un masso che ha interferito con la costruzione è stato mosso dal tocco del piede di un bambino. L'Arcangelo Michele apparve ancora una volta per indicare la fonte dell'acqua dolce.

All'isola fu dato un nuovo nome: Mont Saint-Michel (Monte San Michele). Ben presto divenne luogo di pellegrinaggio e nel 966 sulla sua sommità fu costruito un monastero benedettino, che divenne rifugio per 50 monaci. La costruzione della chiesa del monastero, che oggi incorona la sommità della roccia, iniziò nel 1020. A causa delle difficoltà legate alla costruzione su tali scogliere a strapiombo, i lavori furono completati solo dopo più di cento anni. Nel tempo, parti degli edifici sono crollate. Ciò significava che grandi frammenti della chiesa originaria necessitavano di un restauro. Nonostante alcune modifiche, questo edificio ha conservato in gran parte l'aspetto romanico con i suoi caratteristici archi a tutto sesto, le spesse mura e le volte massicce, sebbene i cori, completati nel XV secolo, siano già realizzati in stile gotico.

La collegiata è solo una delle meraviglie di Mont Saint-Michel. La seconda apparve per volere del re Filippo II di Francia, che decise di fare ammenda per l'incendio di parte della chiesa nel 1203, cercando di strappare l'isola ai Duchi di Normandia, i suoi tradizionali proprietari. Così apparve un nuovo miracolo: La Merveille, un monastero gotico, eretto sul lato nord dell'isola tra il 1211 e il 1228.

La Merveil è composta da due sezioni principali a tre piani. Al primo piano sul lato est si trovano le stanze dove i monaci distribuiscono l'elemosina e forniscono alloggio ai pellegrini. Sopra di loro c'è la stanza degli ospiti - la stanza principale degli ospiti in cui l'abate riceve i visitatori. In questa sala ci sono due enormi camini: su uno i monaci cucinavano il cibo e l'altro serviva per il riscaldamento. Il piano superiore è adibito al refettorio del monastero.

Il lato occidentale di La Mervey comprende una dispensa, sopra la quale c'era una stanza per la corrispondenza dei manoscritti, dove i monaci copiavano i manoscritti lettera per lettera. Nel 1469, quando il re Luigi XI fondò l'Ordine dei Cavalieri di San Michele, questa sala, divisa in quattro parti da file di colonne di pietra, divenne la sala delle riunioni dell'ordine.

Al piano superiore del lato occidentale vi è una galleria coperta, come sospesa tra cielo e terra. Questo è un paradiso di tranquillità. Due file di graziose colonne disposte a scacchiera sostengono archi decorati con ornamenti floreali e immagini scultoree di volti umani.

Mont Saint-Michel non è sempre stato un luogo di riposo spirituale. Nel Medioevo, l'isola divenne l'arena della lotta di re e duchi successivi. All'inizio del XV secolo, durante la Guerra dei Cent'anni, fu fortificato e resistette a numerosi attacchi degli inglesi, nonché all'assalto degli ugonotti nel 1591. Tuttavia, la comunità monastica declinò gradualmente e quando il monastero fu chiuso durante la Rivoluzione francese, vi abitavano solo sette monaci (il culto cristiano fu ripreso solo nel 1922). Sotto il regno di Napoleone l'isola, ribattezzata Isola della Libertà, divenne una prigione e tale rimase fino al 1863, quando fu dichiarata tesoro nazionale. Grandi lavori di restauro sono stati effettuati sia nella chiesa del monastero che nel monastero stesso. Oggi in Francia, solo Parigi e Versailles possono essere paragonate a Mont Saint-Michel come una delle principali attrazioni turistiche.

NEISCHWANSHTEIN: UN SOGNO REALIZZATO

Castello di Neuschwanstein, costruito in onore dei cavalieri dell'epopea tedesca, - questa è l'incarnazione del sogno del re Ludovico II di Baviera e delle immagini artistiche compositore Richard Wagner.

DA Il favoloso castello di Neuschwanstein si erge sopra una cupa gola delle Alpi Bavaresi, lungo il cui fondo scorre il fiume Pollack. Le torri di questo magico castello color avorio sembrano fluttuare su uno sfondo di abeti verde scuro. Neuschwanstein, ideato e costruito dal re Ludovico II (1845-1886), sembra più "medievale" dei veri edifici medievali. Un sogno diventato realtà per un uomo infinitamente ricco, il castello è la quintessenza della teatralità in architettura.

I sogni di castelli sono nati durante l'infanzia di Ludwig. Fin da piccolo amava partecipare a spettacoli teatrali e travestirsi. La famiglia trascorse le estati a Hohenschwangau, la tenuta di famiglia di Schwangau, che il padre di Ludovico, Massimiliano II, acquistò nel 1833. Un po' romantico lui stesso, Massimiliano assunse non un architetto, ma uno scenografo per lavorare al progetto di restauro del castello. Le pareti del castello furono dipinte con scene di varie leggende, in particolare della leggenda di Lohengrin, il "cavaliere con un cigno", che, secondo la leggenda, visse a Hohenschwangau.

Quando Ludwig, un giovane timido, sensibile e fantasioso, ascoltò per la prima volta un'opera - era Lohengrin - rimase scioccato. Chiese subito al padre di invitare il compositore Richard Wagner (1803-1883) a mettere in scena di nuovo e solo per lui lo spettacolo. Questo segnò l'inizio di una relazione che non si interruppe per tutta la vita di Ludovico: nel 1864 Massimiliano morì e il diciottenne Ludovico salì al trono bavarese. Esattamente sei settimane dopo, mandò a chiamare Wagner e lo invitò a vivere in una delle ville di Monaco. Sebbene Ludwig non sapesse molto di musica, diede soldi e consigli, criticò e cercò di ispirare il compositore.

Era così attratto dalla musica di Wagner, perché lui stesso sognava di creare una bellissima fiaba con palazzi fantastici. Il primo e il più bello dei palazzi delle fiabe fu Neuschwanstein. Nella primavera del 1867 Ludovico visitò il castello gotico di Wartburg. Il castello lo affascinava, perché Ludwig aveva una brama per tutto ciò che era teatrale e romantico. Voleva avere esattamente lo stesso. A un chilometro e mezzo da Hohenschwangau, il palazzo di suo padre Massimiliano, una torre di avvistamento in rovina sorgeva su una roccia. Questa roccia, decise Ludwig, sarebbe servita da cantiere per Neuschwanstein, la sua "nuova casa con un cigno". Il 5 settembre 1869 fu posta la prima pietra nelle fondamenta dell'edificio principale: il Palazzo.

Il castello di Neuschwanstein, dedicato al cavaliere Lohengrin, era originariamente concepito come una fortezza gotica a tre piani. A poco a poco, il progetto subì modifiche, fino a quando il palazzo si trasformò in un edificio di cinque piani in stile romanico, che, secondo Ludovico, corrispondeva maggiormente alla leggenda. L'idea del cortile del castello fu presa in prestito dal secondo atto dell'allora produzione del Lohengrin, dove l'azione si svolse nel cortile del castello di Anversa.

L'idea della Sala dei Canti è stata ispirata dall'opera Tannhäuser. Tannhäuser era un poeta tedesco vissuto nel XIII secolo. Secondo la leggenda, trovò la strada per Venusberg, il mondo sotterraneo dell'amore e della bellezza, governato dalla dea Venere. Una delle scene del "Tannhäuser" di Wagner fu messa in scena nella Sala dei Canti di Wartburg, quindi Ludwig ordinò che fosse riprodotta a Neuschwanstein. Inoltre volle realizzare nel castello la più bella "grotta di Venere", ma non essendovi un luogo adatto dovette accontentarsi della sua imitazione all'interno delle mura del castello. Lì fu costruita anche una piccola cascata e vi era appesa una luna artificiale. (L'attuale grotta fu costruita a circa 24 km a est di Neuschwanstein a Linderkoff, un ex casino di caccia convertito da Ludwig in un castello in miniatura in stile Versailles.)

Il re crebbe e il castello di Lohengrin e Tannhäuser si trasformò nel castello del Santo Graal dall'opera Percival. Il padre di Lohengrin, Percival, era un cavaliere della Tavola Rotonda, che vide il Santo Graal, la coppa con il sangue del Salvatore. I progetti della Sala del Santo Graal, ideati da Ludwig verso la metà degli anni '60 dell'Ottocento, furono incarnati nella Sala del Trono di Neuschwanstein, dove una scala in marmo bianco si erge in alto, conducendo a una piattaforma vuota su cui il trono non si trovava mai. Le pareti della Sala dei Canti sono state inoltre dipinte con scene dell'opera

PALAZZO DI COSSOS

La prima civiltà significativa sulle rive dell'Egeo fu l'auriga sull'isola greca di Creta nel 1500 a.C. e. La magnifica città-palazzo di Cnosso simboleggia il suo periodo di massimo splendore.

IN A 4 km dalla costa settentrionale di Creta, nelle profondità dell'isola, sorge l'antica città di Cnosso. Fu il centro di una delle grandi civiltà sorte in epoca preistorica sulle rive del Mar Egeo. Secondo la leggenda, il re Minosse e sua figlia Arianna vivevano nel palazzo di Cnosso. Alla ricerca di una definizione per la cultura che ha scoperto, l'archeologo britannico Arthur Evans ha optato per la parola "minoico". Da allora, le persone che vissero a Cnosso sono chiamate Minoici.

C'è motivo di credere che i minoici arrivarono a Creta intorno al 7000 aC. Forse provenivano dall'Asia Minore (l'attuale Turchia), ma non ci sono dati esatti al riguardo. Lo splendore dei palazzi minoici (uno fu costruito a Festo, nel sud dell'isola, e l'altro a Mallia, sulla costa settentrionale) indica che erano un popolo ricco e probabilmente potente. E l'assenza di strutture difensive significative suggerisce che la gente qui fosse pacifica. Il numero e le dimensioni delle volte del palazzo testimoniano l'importante posto che occupava il commercio nella vita dei minoici. I murales di Cnosso - un affresco particolarmente notevole raffigurante un atleta che fa capriole sul dorso di un toro - testimoniano il fatto che qui si tenevano le competizioni sportive.

Entro la fine del 3° millennio a.C. I minoici costruirono diversi magnifici palazzi. Tutti furono distrutti da un terremoto, e poi restaurati nella loro posizione originaria. Nel millennio successivo, Cnosso si sviluppò rapidamente e l'influenza minoica si diffuse ad altri stati dell'Egeo. La civiltà minoica raggiunse il suo apice intorno al 1500 a.C. e. Le rovine del palazzo del re Minosse a Cnosso sono una prova inconfutabile delle capacità artistiche, architettoniche e ingegneristiche di questo popolo dell'isola.

Una devastante eruzione vulcanica sulla vicina isola di Santorini ha lasciato Cnosso in rovina. Di conseguenza, l'influenza minoica terminò. Solo all'inizio del XX secolo, grazie a scavi archeologici su larga scala, il mondo ha potuto vedere il magnifico Palazzo di Cnosso.

Questo enorme edificio per l'epoca è costituito da camere reali e stanze di servizio, dispense e bagni, corridoi e scale, che sono raggruppati casualmente attorno a un cortile rettangolare.

La loro posizione rende chiaro il motivo per cui la leggenda del Minotauro che langue nel labirinto iniziò ad essere associata a questo edificio creato casualmente. A differenza degli antichi greci, i minoici non padroneggiavano l'arte della simmetria. Si ha l'impressione che le ali, i saloni ei portici dei loro palazzi fossero spesso semplicemente "attaccati" al luogo dove servivano, contrariamente alle leggi dell'armonia.

Tuttavia, ogni spazio abitativo era bello nella sua completezza. Molti di loro erano decorati con abili affreschi raffiguranti figure aggraziate, grazie ai quali possiamo guardare alla vita della corte minoica. Sugli affreschi, giovani snelli in gonne si dedicano allo sport; pugni e bull-jumping. Anche ragazze allegre con acconciature complicate sono raffigurate mentre saltano su un toro. I minoici erano abili intagliatori, fabbri, gioiellieri e ceramisti.

Le camere reali erano raggiunte da un'ampia scalinata, contraddistinta da raffinatezza e gusto. Colonne nere e rosse che si assottigliano verso il basso incorniciano un condotto luminoso, che non solo illumina le camere sottostanti, ma funge anche da "condizionatore" che fornisce ventilazione naturale al palazzo. Quando l'aria calda saliva le scale, le porte della Sala del Re potevano essere aperte e chiuse per regolare il flusso di aria più fredda, profumata di timo selvatico e di limone dal colonnato esterno. In inverno, le porte venivano chiuse e nelle camere venivano introdotte stufe portatili per il riscaldamento.

L'ala ovest è il centro cerimoniale e amministrativo del palazzo. Tre pozzi in pietra all'ingresso occidentale erano usati nelle cerimonie religiose, quando il sangue e le ossa degli animali sacrificali, insieme alle offerte (principalmente miele, vino, burro e latte), venivano restituiti alla terra da cui erano apparsi. Il lusso più grande nell'ala occidentale era la Sala del Trono, in cui si trova ancora un trono di gesso dall'alto schienale, custodito da grifoni dipinti. La sala poteva ospitare circa 16 persone venute per un'udienza con il re. Davanti all'ingresso della sala si trova una grande ciotola di porfido, posta qui da Arthur Evans, il quale credeva che i minoici la usassero in un rituale di purificazione prima di entrare nel santo dei santi del palazzo. L'installazione della ciotola è uno dei piccoli episodi della straordinaria storia della ricostruzione del Palazzo di Cnosso nella forma in cui esisteva 1500 anni prima della nascita di Cristo. L'archeologo ha voluto ricreare l'immagine dell'età d'oro della cultura antica

SANTA SOFIA: MIRACOLO BIZANTINO

L'influenza di questo colossale tempio sull'architettura cristiana e musulmana non può essere sopravvalutata.

Hagia Sophia, risalente a 14 secoli fa (il suo nome greco è Hagia Sophia), era il luogo più sacro di Costantinopoli (ora Istanbul). Questa colossale struttura con semicupole, contrafforti ed edifici indipendenti, completata con grande successo da quattro snelli minareti, uno ad ogni angolo, fu eretta come Chiesa cristiana; in seguito uno dei più grandi architetti del mondo la trasformò in una moschea musulmana.

Costantinopoli assunse il ruolo di difensore della civiltà classica dopo il sacco di Roma da parte dei Visigoti nel 410 d.C. e. Gli imperatori bizantini cercarono di fare della loro capitale, situata sul Bosforo, al crocevia tra Europa e Asia, la capitale religiosa, artistica e commerciale del mondo. Nel 532, l'imperatore bizantino Giustiniano I, il cui nome è associato a molte imponenti strutture architettoniche, ordinò la costruzione della Chiesa di Santa Sofia a Costantinopoli.

Nessuno aveva mai costruito chiese così grandi prima. Giustiniano scelse due architetti, Anthemia di Thrall e Isidoro di Mileto, poiché era sicuro che solo le persone che avessero padroneggiato l'arte della matematica sarebbero state in grado di calcolare tutti gli angoli e le curve della cupola, determinare le sollecitazioni e i carichi e decidere come per posizionare i contrafforti e gli appoggi. Per ordine di Giustiniano, da tutto l'impero - dalla Grecia e da Roma, dalla Turchia e dal Nord Africa - furono portati i migliori materiali per la costruzione. Ci sono voluti un intero esercito di 10.000 scultori, muratori, falegnami e maestri del mosaico in cinque anni per creare il tempio più grandioso del mondo cristiano con porfido rosso e verde, marmo giallo e bianco, oro e argento. Si dice che, entrando sotto le sue volte, l'imperatore Giustiniano esclamò: "Ti ho superato, Salomone!" All'interno, la chiesa colpisce per il suo uso magistrale della luce e dello spazio: pavimenti in marmo liscio; colonne di marmo scolpite di una tale varietà di sfumature che lo storico contemporaneo di Giustiniano Procopio di Cesarea le paragonò a un luminoso prato fiorito. E dall'alto, tutto questo splendore è coronato da una cupola straordinariamente bella con un diametro di circa 30 m, realizzata con mattoni speciali, che è stata portata dall'isola greca di Rodi. Quaranta costole divergono dal centro della cupola alla sua base, in cui sono tagliate 40 finestre - penetrate dalla luce, fanno sembrare la cupola una corona ornata di diamanti. Gli architetti avevano bisogno non solo di rafforzare la cupola rotonda su base rettangolare, ma anche di creare una struttura in grado di sopportarne il peso. Hanno risolto questi difficili problemi posizionando semicupole più piccole attorno alla cupola, che, a loro volta, poggiano su semicupole ancora più piccole.

Il tempio rimase il centro del mondo cristiano orientale per quasi mille anni, ma i fallimenti che perseguitarono Santa Sofia fin dall'inizio non cessarono di ricadere su di lei. Meno di 20 anni dopo il completamento dei lavori, la chiesa fu danneggiata da un terremoto e parzialmente ricostruita. A poco a poco, anche i tesori del tempio furono saccheggiati. Nel 1204, membri della Quarta Crociata diretti a Gerusalemme, ostile alla Chiesa ortodossa orientale (la divisione tra Roma e Costantinopoli fu finalizzata nel 1054), saccheggiarono l'interno della cattedrale. L'ultimo servizio cristiano si tenne nella chiesa di Santa Sofia la sera del 28 maggio 1453, quando l'imperatore bizantino Costantino XI prese la comunione con le lacrime agli occhi.

Nel XVI secolo il tempio fu trasformato in moschea. La ristrutturazione fu guidata da Sinan Pasha (1489-1588), uno dei più grandi architetti del mondo musulmano, tra le cui creazioni il Palazzo Topkapi e le moschee costruite per i sultani Solimano il Magnifico e Selim II. Poiché l'Islam proibisce la rappresentazione di persone, Sinan ha dipinto la maggior parte degli affreschi e dei mosaici.

Dal 1934 la Basilica di Santa Sofia ha perso ogni significato religioso. Ma per i numerosi visitatori che vengono qui ogni anno, è ancora un'oasi spirituale in una città vivace. E anche se la decorazione interna di questo maestoso edificio non colpisce più per splendore, lo splendore architettonico rimane lo stesso.

PETRA: BELLEZZA INTAGLIATA NELLA PIETRA

La rosa rossa Petra era un tempo una fiorente città al centro di antiche rotte commerciali. Per molti secoli, gli europei non sapevano dell'esistenza di questa città. Le sue meravigliose abitazioni scavate nella pietra sono ancora praticamente intatte, circondate da alte montagne, attraverso le quali solo uno stretto passaggio conduce a Petra.

IN Alla fine di agosto 1812, durante un viaggio dalla Siria all'Egitto, il giovane esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt si imbatté in un gruppo di arabi beduini vicino all'estremità meridionale del Mar Morto, che gli raccontò delle antichità di una valle vicina, perduta nel le montagne, chiamate Wadi Musa ("Valle Mosè").

Travestito da arabo, Burckhardt seguì la sua guida fino a un muro di pietra vuoto, in cui, come si è scoperto, c'era un varco stretto e profondo. Dopo circa 25 minuti di cammino attraverso la tortuosa gola del Siq, dove i raggi del sole penetrano a malapena, ha visto improvvisamente la facciata rosa rossastra di un edificio alto 30 metri abilmente scolpito nella roccia. Uscendo alla luce del sole, Burckhardt si ritrovò sulla strada principale dell'antica Petra, forse la più romantica di tutte le città "perdute". È stato un momento storico, poiché Burckhardt è stato il primo europeo dai crociati del XII secolo a mettere piede su questa terra.

L'imprendibilità di Petra divenne la sua salvezza. Oggi è raggiungibile solo a piedi oa cavallo. Vedendo la città per la prima volta, una persona prova una vera delizia: a seconda dell'ora del giorno, appare rossa, arancione o albicocca, cremisi scuro, grigio o persino marrone cioccolato. Dopo aver raccolto fatti sparsi sul passato della città, gli archeologi hanno scartato l'idea che esisteva nel 19° secolo che Petra fosse solo una necropoli, la città dei morti. Certo, esistono ancora maestose sepolture lì, come quattro tombe reali situate sulle montagne a est della parte centrale della città, o Deir a nord-ovest, ma ci sono prove inconfutabili che Petra un tempo fosse una città con una popolazione di almeno 20.000 persone. La strada principale con colonnati è ancora visibile oggi, corre parallela al letto del fiume Wadi Musa.

L'edificio più direttamente associato a Petra è il Qasneh al-Faroun, o Tesoro del Faraone. La prima cosa che saluta un viaggiatore che è uscito dalla gola del Siq è la maestosa facciata scolpita nella pietra, inondata di riflessi di luce. Questo nome risale a un'antica leggenda, secondo la quale i tesori di uno dei faraoni (molto probabilmente Ramses III, che possedeva le miniere di Petra) sarebbero stati nascosti in un'urna che coronava la torre centrale sul tetto della facciata.

Sebbene la costruzione di Kasneh possa essere datata probabilmente al II secolo d.C. e., la storia di Petra iniziò molto prima. In città sono state trovate rovine non identificate del periodo preistorico, ma le prime persone di cui si sa con certezza abbiano vissuto in questo sito intorno al 1000 a.C. e., erano edomiti. La Bibbia dice che lì vivevano i discendenti di Esaù, e il Libro della Genesi menziona un luogo chiamato Sela, che in greco significa "pietra", e quasi certamente si riferisce a Petra. Gli edomiti furono sconfitti dal re ebreo Amazaya, che distrusse 10.000 prigionieri gettandoli dalla cima di una scogliera. Si ritiene che la tomba in cima alla collina che domina Petra sia la tomba di Aaronne, fratello di Mosè.

Entro il 4° secolo a.C. e. Petra era abitata dalla tribù araba dei Nabatei, che vivevano in numerose grotte cittadine. La città era una fortezza naturale. Grazie ad uno speciale impianto idraulico veniva costantemente rifornito di acqua di sorgente. Petra si trovava all'intersezione di due grandi rotte commerciali: una andava da ovest a est e collegava il Mar Mediterraneo con il Golfo Persico, e l'altra - da nord a sud e collegava il Mar Rosso con Damasco. Inizialmente, i Nabatei erano pastori, famosi per la loro onestà, ma presto padroneggiarono una nuova attività per se stessi: divennero mercanti e guardie di carovane. La loro prosperità fu facilitata anche dalla riscossione dei dazi dai viaggiatori di passaggio per la città.

Nel 106 d.C. e. Petra fu annessa a Roma e continuò a prosperare fino al 300 d.C. circa. e. Nel V secolo d.C. e. Petra diventa il centro di una diocesi cristiana. Tuttavia, nel VII secolo, i musulmani lo catturarono e gradualmente cade in rovina, precipitando nell'oblio.

TAJ MAHAL: UN SIMBOLO D'AMORE

Il luccicante marmo bianco del Taj Mahal conserva il ricordo dell'amore di un uomo e di una donna. La sua simmetria e raffinatezza sono come una perla perfetta contro l'azzurro del cielo. Questo non è solo il mausoleo più famoso, ma anche una delle strutture più belle della terra.

h e sulla sponda meridionale del fiume Jumna, vicino alla città di Agra, si trova il Taj Mahal, probabilmente il monumento architettonico più notevole del mondo. La sua silhouette è ben nota e per molti è diventata un simbolo non ufficiale dell'India. Il Taj Mahal deve la sua fama non solo alla sua bellissima architettura, che combina in modo sorprendente grandezza ed eleganza, ma anche alla leggenda romantica ad esso associata. Il mausoleo fu costruito nel XVII secolo dal sovrano dell'Impero Mughal, Shah Jahan, in memoria della sua amata moglie, la cui morte lo fece precipitare in un dolore inconsolabile. Il Taj Mahal è un simbolo insuperabile di amore devoto nella sua bellezza.

Secondo la tradizione, quando gli amanti vengono qui, una donna chiede alla sua compagna: "Mi ami così tanto che se muoio, erigere un monumento simile a me?"

Shah Jahan, "Signore del mondo" (1592-1666), governò l'Impero Mughal dal 1628 al 1658. Fu un riconosciuto mecenate delle arti oltre che un costruttore, e durante il suo regno l'impero raggiunse le sue vette politiche e culturali. All'età di 15 anni, Shah Jahan incontrò e si innamorò di Arjumand Wana Begam, la figlia quattordicenne del primo ministro di suo padre. Era una ragazza bella e intelligente di nobile origine - a tutti gli effetti un'ottima coppia per il principe, ma, ahimè, stava aspettando la tradizionale alleanza politica con la principessa persiana. A Fortunatamente, le leggi dell'Islam consentono a un uomo di avere quattro mogli e nel 1612 Shah Jahan sposò la sua amata. La cerimonia nuziale poteva aver luogo solo con una disposizione favorevole delle stelle. Pertanto, Shah Jahan e la sua sposa hanno dovuto aspettare cinque anni interi, durante i quali non si sono mai visti. Subito dopo il matrimonio, Arjumand ricevette un nuovo nome: Mumtaz Mahal ("scelto uno del palazzo").

Shah Jahan visse con la sua amata moglie per 19 anni, fino al 1631, fino alla sua morte. Morì dando alla luce il suo quattordicesimo figlio. Il dolore del sovrano era sconfinato come il suo amore. Trascorse otto giorni rinchiuso nelle sue stanze, senza cibo né bevande, e quando finalmente uscì, curvo e invecchiato, dichiarò lutto in tutti i suoi beni, durante il quale era vietata la musica, era vietato indossare abiti sgargianti, gioielli e persino usare incenso e cosmetici. In memoria di sua moglie, Shah Jahan ha promesso di costruire una tomba che il mondo non aveva mai visto prima. (Il nome con cui è conosciuto il mausoleo - Taj Mahal - è una variante del nome Mumtaz Mahal.)

Nel 1632 iniziarono i lavori nella capitale dell'impero, Agra, e nel 1643 fu completato l'edificio centrale del Taj Mahal, il mausoleo. Ma questa è solo una parte di un complesso più ampio che comprende un giardino, due moschee e un imponente cancello che è di per sé una bella struttura architettonica. C'è un'iscrizione nel Taj Mahal, secondo la quale la costruzione fu completata nel 1648, ma, a quanto pare, dopo questa data, i lavori continuarono per diversi anni.

Realizzare un piano così grandioso in poco più di 20 anni è un risultato notevole, ma è diventato possibile perché Shah Jahan ha utilizzato tutte le risorse del suo impero: circa 20.000 operai hanno lavorato alla costruzione, più di 1.000 elefanti hanno consegnato il marmo da una cava 320 km da Agra. Altri materiali - e artigiani che seppero lavorarli - arrivavano da luoghi molto più lontani: la malachite veniva portata dalla Russia, la corniola - da Baghdad, il turchese - dalla Persia e dal Tibet.

Il mausoleo e le due moschee in arenaria rossa che lo fiancheggiano sono costruiti in un parco lastricato di marmo. In una stretta pozza, lungo la quale crescono cipressi verde scuro, la sagoma scintillante del Taj Mahal si riflette come in uno specchio. La grande cupola, a forma di bocciolo di fiore, si erge alta, in perfetta armonia con gli archi e altre cupole minori, nonché con quattro minareti, che deviano leggermente dal mausoleo in modo che in caso di terremoto non crollino addosso esso. Lo splendore del Taj Mahal è enfatizzato dai giochi di luce, soprattutto all'alba e al crepuscolo serale, quando il marmo bianco - a volte appena percettibile, a volte più forte - è dipinto in varie tonalità di viola, rosa o oro. E nella foschia del primo mattino, l'edificio, come tessuto di pizzo, sembra fluttuare nell'aria.

Se l'esterno del Taj Mahal colpisce per la perfetta simmetria, all'interno la finezza delle decorazioni a mosaico suscita ammirazione. Il posto centrale dell'interno è occupato da una stanza ottagonale, dove, dietro un recinto di marmo traforato intarsiato di pietre preziose, si trovano le lapidi di Shah Jahan e di sua moglie. All'esterno tutto è inondato di sole splendente, ma qui una luce soffusa gioca su ogni superficie, filtrando attraverso le finestre a graticcio e tramezzi di marmo traforati, ora illuminando, poi nascondendo gradualmente nell'ombra i motivi di preziosi intarsi.

Shah Jahan voleva costruire per sé una tomba di marmo nero sulla sponda opposta della Jamna, collegando i due mausolei con un ponte, a simboleggiare l'amore che sopravviverà alla morte stessa. Ma nel 1657, prima che i lavori potessero iniziare, il sovrano si ammalò e un anno dopo suo figlio, Aurangzeb, che bramava il potere, lo rovesciò dal trono.

Non si sa esattamente dove sia stato imprigionato Shah Jahan. La leggenda più comune è che trascorse il resto della sua vita nel Forte Rosso ad Agra. Dopo la sua morte nel 1666, Shah Jahan fu sepolto nel Taj Mahal, accanto a sua moglie, il cui amore lo ispirò a creare questo capolavoro.

POTALA: LA PERLA DEL TIBET

Il Potala era un tempo un palazzo, una fortezza e un luogo di culto religioso. Le sue torri dorate si ergono dalla nebbia tibetana come le roccaforti di un colossale castello. In una certa illuminazione sembrano essere in fiamme.

l Khasa - la capitale del "tetto del mondo", il Tibet - si trova a un'altitudine di 3600 m sul livello del mare in un luogo così remoto che ancora oggi pochi occidentali ne conoscono l'esistenza. Sopra l'affollato bazar cittadino e il labirinto di strade tortuose, a una certa distanza da essi, si erge ancora il grandioso Palazzo del Potala, a coronamento del sacro Monte Putuo. Intorno alla città si estende una fertile vallata, lungo la quale si snoda il fiume. I paesi della valle sono circondati da prati paludosi, salici, pioppeti e campi coltivati ​​a piselli e orzo. La valle è circondata da montagne su tutti i lati, che possono essere superate solo da passi di alta montagna. Tuttavia, il fatto che il Potala sia difficile da raggiungere non fa che aumentare il suo fascino. Le antiche mura, il bianco sbiadito e l'oro scintillante del Potala (il nome significa "Montagna del Buddha" in sanscrito) sono un eccezionale esempio di architettura tradizionale tibetana. Per secoli, questa magica struttura in pietra, costruita da 7.000 operai, era sconosciuta in Occidente. La sua altezza è di 110 me la sua larghezza è di circa 300 m Per dare l'impressione di una maggiore altezza, le colossali mura della fortezza sono inclinate verso l'interno e le finestre sono ricoperte di lacca nera. Sono disposti in file pari e parallele alla stessa distanza l'una dall'altra e più alta è la fila, più strette sono le finestre. Un'enorme fossa, formatasi alle spalle del colle a seguito dell'estrazione della pietra necessaria alla costruzione, fu riempita d'acqua. Ora è un lago conosciuto come Bacino del Re Drago. Dal 1391 fino all'occupazione da parte della Cina nel 1951, il potere politico e spirituale in Tibet apparteneva ai Dalai Lama, sebbene dal 1717 al 1911 essi stessi furono vassalli degli imperatori cinesi. Lhasa è il centro del lamaismo, che è una miscela di buddismo tibetano e una religione locale chiamata Bon. Il moderno Palazzo e Monastero del Potala, che è sempre stato la residenza e la fortezza dei successivi Dalai Lama, è stato costruito nel XVII secolo sul sito di un castello costruito qui mille anni prima dal primo sovrano guerriero del Tibet, Sangsten Gampo. Il palazzo fu più volte distrutto e ricostruito fino a quando il V Dalai Lama (1617-1682) ordinò che l'attuale complesso fosse costruito a forma di palazzo dentro un palazzo. La costruzione del Palazzo Bianco esterno, così chiamato per le pareti imbiancate a calce, fu completata nel 1648. Il Palazzo Rosso Interno, il cui nome deriva anche dal colore rosso scuro delle sue mura, ha quasi 50 anni di meno, fu costruito nel 1694. Quando il Dalai Lama V morì improvvisamente, questo fu accuratamente nascosto ai costruttori in modo che non fossero distratti dal lavoro. In un primo momento fu detto loro che era malato, e dopo un po' furono informati che "si ritirava dal mondo per dedicare ogni ora di veglia alla meditazione".

Il Potala è un labirinto di gallerie dipinte, scale in legno e pietra e cappelle decorate che contengono quasi 200.000 statue inestimabili. Oggi il Potala è visitato come un museo o come un tempio, ma un tempo il palazzo aveva tutto il necessario per i monaci che vi abitavano. Il Palazzo Bianco conteneva le loro abitazioni, uffici, un seminario e una tipografia, che utilizzava una macchina con lastre di legno intagliate a mano. La carta era ricavata dalla corteccia del wolfberry o di altri arbusti che crescevano nelle vicinanze del tempio.

Fino all'occupazione cinese, il Tibet è rimasto l'ultima monarchia teocratica sulla terra, uno stato in cui il sovrano esercita sia il potere secolare che quello spirituale (proprio come lo è ora in Iran). Potala era sia una casa che una residenza invernale del sovrano, una prova visibile del suo potere spirituale e terreno. Il 14° Dalai Lama aveva 15 anni quando la Cina occupò il suo Paese nel 1950. Gli furono conferiti poteri limitati, che esercitò fino al 1959. Poi, dopo una fallita rivolta, dovette fuggire in India, insieme a decine di migliaia di fedeli sostenitori. Da allora, il Tibet è stato sotto il dominio cinese. Nel 1965 divenne la regione autonoma del Tibet della Cina.

Sebbene il sovrano divino abbia lasciato il Potala, la sua magia non scompare. Sembra avere una sorta di spirito soprannaturale, non associato a mattoni e pareti imbiancate a calce: il Potala rimane il mistero principale di questo paese misterioso.

PAGODA DI SHWEDAGON

Una cupola svettava in alto nel cielo sopra Rangoon tempio buddista. Questa pagoda è come un'altra. La sua unicità è che lo stupa a cupola è ricoperto di oro puro.

h e su una collina a nord di Rangoon, una struttura che ricorda una gigantesca campana brilla di oro puro. Assomiglia alla luce solare che è stata modellata e congelata. La Birmania è stata a lungo chiamata la "terra delle pagode", ma la più magnifica di tutte, ovviamente, Shwedagon. Il suo stupa centrale (struttura a forma di cupola) si erge sopra la foresta di guglie di pagode e padiglioni più piccoli come una nave gigante. Il complesso, situato su più di 5 ettari di terreno, comprende la pagoda principale, molte più modeste guglie, immagini scultoree di animali insoliti e più comuni: grifoni dorati, mezzi leoni, mezzi avvoltoi, sfingi, draghi, leoni, elefanti. Contemplare tutto questo significa essere presenti alla festa.

Il maestoso tempio in cima alla collina di Singuttara è l'edificio più recente eretto in questo sito. Per 2500 anni, insieme ad altri templi, è stato venerato dai buddisti come sacro. Nel VI secolo aC ., poco dopo che il quarto Buddha, Gautama, raggiunse l'illuminazione, incontrò due mercanti birmani, ai quali diede otto dei suoi capelli come ricordo. Queste e altre reliquie dei precedenti tre Buddha (un bastone, una ciotola per l'acqua e un pezzo di veste) furono collocate in un altare sulla collina di Singuttara e ricoperte con una lastra d'oro. Alla fine, sulle sacre reliquie furono costruite diverse pagode - una sopra l'altra - costruite con diversi materiali da costruzione. La collina si trasformò in un luogo di pellegrinaggio e il primo aristocratico che venne a inchinarsi ai santuari fu nel 260 a.C. e. Re indiano Ashoka.

Per secoli principi e re si sono presi cura del tempio. Hanno abbattuto la giungla che avanzava e ricostruito e restaurato il tempio secondo necessità. Ha preso la sua forma moderna nel XV secolo, durante il regno della regina Shinsobu, durante il quale lo stupa fu anche ricoperto d'oro per la prima volta. Secondo la sua volontà, la pagoda era rivestita di foglia d'oro, il cui peso corrispondeva al peso del corpo della regina (40 kg). Suo genero ed erede, re Dhammazedi, fu ancora più generoso. Donò oro al tempio per un nuovo rivestimento, il cui peso era quattro volte il suo.

La forma della pagoda ricorda una ciotola per l'elemosina capovolta appartenuta al Buddha. (Le reliquie dei quattro Buddha sono ora poste in uno stupa.) Sopra di esso si erge una guglia dorata. Affusolata, forma un elegante "ombrello" da cui pendono campanelli d'oro e d'argento. Sopra l'ombrello si erge una banderuola tempestata di pietre preziose, coronata da una palla d'oro. È decorato con 1100 diamanti (il peso di uno di essi - si trova in alto - 76 carati) e altre pietre preziose, ce ne sono almeno 1400. Dalla base verso l'alto, l'altezza della pagoda è 99 m.

Il re Dhammazedi fece altri due doni significativi allo Shwedagon. Gli regalò tre lastre di pietra con la storia della pagoda incisa su di esse in birmano, pali e mon, oltre a una massiccia campana del peso di 20 tonnellate del peso della campana, che scomparve nelle acque del fiume Pegu.

Shwedagon non è solo un monumento del passato o un luogo di preghiera organizzata. Come una calamita, attira monaci e pellegrini buddisti: si recano in questo luogo sacro per pregare e dedicarsi alla meditazione. La pagoda attira anche i credenti ordinari, attaccano una lamina d'oro sullo stupa o lasciano fiori in dono, rendendo omaggio ai pilastri celesti. L'astrologia birmana divide la settimana in otto giorni (il mercoledì a mezzogiorno è diviso in due giorni), ognuno dei quali è associato a un pianeta e a un animale. Otto pilastri del cielo stanno alla base della pagoda centrale, indicando tutte le direzioni cardinali. A seconda del giorno della settimana in cui una persona è nata, lascia fiori e altre offerte sul pilastro corrispondente. Lo stesso rito si ripete nella Pagoda degli Otto Giorni, che fa parte del complesso e anche luogo speciale di pellegrinaggio.

Sono innumerevoli i viaggiatori che da secoli si emozionano e si ispirano alle nuvole di incenso, all'eco delle preghiere, ma soprattutto alla veste d'oro dello Shwedagon. Alcuni hanno descritto il suo splendore esteriore, come Rudyard Kipling; "Un meraviglioso miracolo luccicante che brilla al sole!" Altri, tra i quali c'erano molti non buddisti, come Somerset Maugham, scrissero del suo appello spirituale. Maugham ha detto che la vista della pagoda è edificante "come una speranza inaspettata nell'oscurità totale dell'anima".

CITTÀ PROIBITA

Nel cuore della capitale cinese, Pechino, sorge la Città Proibita, uno dei complessi di palazzi più magnifici al mondo, simbolo del passato monarchico della Cina. Il suo nome è associato a qualcosa di misterioso e intrigante, nonché al lusso di cui godevano i sovrani dell'Impero cinese.

e go è stato paragonato a una serie di cofanetti cinesi ricoperti da intricati intagli; aprendone qualcuna, si trova all'interno molto simile alla precedente, ma di dimensioni alquanto ridotte. Ancora oggi, quando numerosi turisti provenienti da tutto il mondo possono visitare liberamente la Città Proibita, essa conserva il suo mistero. È impossibile prevedere cosa si nasconde all'interno di ogni scatola. È impossibile prevedere quali segreti custodisca questo maestoso complesso di palazzi a Pechino.

La costruzione della Città Proibita fu iniziata sotto il terzo imperatore della dinastia Ming, Yonglu, che regnò dal 1403 al 1423. Ciò accadde dopo che alla fine scacciò i mongoli da Pechino. Non si sa se Yonglu decise di costruire la sua città nello stesso luogo in cui sorgeva il palazzo mongolo, che tanto colpì Marco Polo nel 1274, o se prese a modello il palazzo del mongolo Khan Kublai, ma un esercito di costruttori pose da lavorare, che, si ritiene, consistesse di 100.000 artigiani qualificati e circa un milione di operai. Grazie ai loro sforzi, nella città furono costruiti 800 palazzi, 70 edifici amministrativi, numerosi templi, padiglioni, biblioteche e officine. Tutti erano interconnessi da giardini, cortili e viali. Da questa città, chiusa agli estranei sin dal giorno della sua fondazione, governarono il paese 24 imperatori delle dinastie Ming e Qin. Fino al 1911, anno della rivoluzione, erano protetti da un fossato pieno d'acqua e da mura della fortezza alte 11 metri.

La Città Proibita è un capolavoro architettonico, il suo fascino non risiede tanto nella bellezza delle singole parti, ma nella disposizione ordinata dell'intero complesso e nella squisita combinazione di colori della decorazione. Ha incarnato le opinioni dei cinesi sull'imperatore: il Figlio del cielo e il mediatore responsabile dell'ordine e dell'armonia sulla Terra.

Nessun imperatore ha mai osato lasciare la Città Proibita se poteva essere evitata. Ha ricevuto visitatori nel più settentrionale dei tre maestosi edifici statali: la Hall of Preserving Harmony.

A nord di queste sale ci sono tre palazzi contemporaneamente: il quartiere residenziale della famiglia imperiale. Due di esse, il Palazzo della Purezza Celeste e il Palazzo della Tranquillità Terrestre, furono rispettivamente le residenze dell'Imperatore e dell'Imperatrice. Tra di loro c'è la costruzione della Sala dell'Unificazione, che simboleggia l'unità dell'imperatore e dell'imperatrice, cielo e terra, "yang" e "yin", uomini e donne. Dietro i palazzi si trovano magnifici giardini imperiali, che, con le loro piscine, i pittoreschi cumuli di pietre, i templi, le biblioteche, i teatri, i padiglioni, i pini e i cipressi, completano la simmetria degli edifici.

La Città Proibita aveva anche quartieri residenziali per migliaia di servitori, eunuchi e concubine che trascorrevano tutta la loro vita all'interno delle sue mura. Questo magnifico complesso non era solo un centro di potere. L'intera Città Proibita era dedicata a soddisfare i capricci dell'imperatore. Circa 6.000 cuochi erano impegnati a preparare da mangiare per lui e 9.000 concubine imperiali, che erano sorvegliate da 70 eunuchi. L'imperatore non fu l'unica persona a godere dei benefici di questo stile di vita. Si dice che all'imperatrice vedova Zu Xi, morta nel 1908, siano state servite cene di 148 portate. Inoltre mandò eunuchi in cerca di giovani innamorati, dei quali, dopo essere scomparsi fuori dalle porte della città, nessuno ne aveva mai sentito parlare.

Il potere degli imperatori terminò nel 1911: il giorno dopo la rivoluzione, l'imperatore Pu Yi di 6 anni fu costretto ad abdicare. Oggi, la maggior parte delle sale e dei palazzi sono reperti che raccontano il glorioso passato della Città Proibita. E man mano che sempre più visitatori vedono questo incredibile labirinto, l'atmosfera di mistero che circondava l'imperatore e la sua corte 100 anni fa sta gradualmente scomparendo. Eppure in ogni cortile e ad ogni muro si sentono echi del passato. Le impronte di questo passato si trovano su ogni oggetto esposto: su armi, gioielli, abiti imperiali, strumenti musicali e doni offerti agli imperatori da sovrani di tutto il mondo.

TEOTIHUACAN: LA CITTÀ DEGLI DEI

L'antica capitale religiosa del Messico fiorì 1.000 anni prima dell'ascesa dell'impero azteco. Finora, un'attenta ricerca archeologica non ha risposto alla domanda su chi, quando e perché è stata costruita. Anche la morte di questa città è avvolta nel mistero.

IN Tradotto, questo nome significa "città degli dei". Teotihuacan più che giustificarlo. La più grande e maestosa città-stato del Messico precolombiano si trova sulle Highlands messicane a un'altitudine di circa 2285 m sul livello del mare. Quasi alla stessa altezza si trova la seconda grande metropoli del Nuovo Mondo: Machu Picchu in Perù. È qui che finisce la somiglianza. Se le ripide gole, per così dire, schiacciavano quest'ultimo con i loro pendii di pietra, allora l'ampia pianura scelta per Teotihuacan dava libertà d'azione ai suoi costruttori. La città copre un'area di 23 km2 e la sua struttura più grande, la Piramide del Sole, è più grande del Colosseo romano eretto nello stesso periodo.

Si sa molto poco di Teotihuacan. Un tempo si credeva che fosse stato costruito dagli Aztechi. Ma la città fu abbandonata 700 anni prima che gli Aztechi vi arrivassero nel XV secolo, dandole questo nome. I veri costruttori della città rimangono sconosciuti, anche se per comodità vengono talvolta chiamati "Teotihuacan".

Questa zona fu abitata già nel 400 aC. Tuttavia, il periodo di massimo splendore di Teotihuacan avvenne tra il II e il VII secolo d.C. e. L'attuale Teotihuacan è probabilmente le rovine di una città costruita all'inizio della nostra era. La forza lavoro è stata reclutata da una popolazione stimata dai ricercatori in 200.000, collocando Teotihuacan al sesto posto nell'elenco delle città più grandi del suo tempo.

Durante il suo periodo di massimo splendore, l'influenza di Teotihuacan si diffuse in tutta l'America Centrale. I suoi ceramisti realizzavano vasi e vasi cilindrici su tre gambe, tutti i prodotti erano decorati con stucchi e pitture. Le più impressionanti sono le dure maschere di pietra scolpite in giada, basalto e giadeite. Gli antichi artigiani ricavavano i loro occhi da ossidiana o conchiglie. Forse l'ossidiana era la base della ricchezza della città.

Gli abitanti di Teotihuacan viaggiarono per affari commerciali negli altopiani del Messico centrale e forse in tutto America Centrale. Vasi realizzati in città sono stati trovati in molte sepolture in Messico. Non sappiamo però se il potere politico della città si estendesse oltre le sue mura. I dipinti murali scoperti dagli archeologi raramente raffigurano scene di battaglia, il che suggerisce che i Teotihuacan non fossero aggressivi.

L'abilità degli artigiani di Teotihuacan fu superata solo dal loro genio architettonico. La città poggia su una griglia gigante, la cui base è la strada principale di tre chilometri, la Strada dei Morti (così chiamata dagli Aztechi, che erroneamente presero le piattaforme che la fiancheggiavano come cimiteri). Alla sua estremità settentrionale si trova la Ciutadella, la cittadella, un vasto spazio chiuso dove sorge il tempio di Quetzalcoatl, il dio serpente.

L'edificio più grazioso della città, la Piramide del Sole, fu edificato sulle rovine di una struttura ancora più antica. A una profondità di sei metri sotto la sua base si trova una grotta naturale larga 100. Era un luogo sacro ancor prima che vi fosse eretta una struttura di 2,5 milioni di tonnellate di mattoni crudi.

Gli edifici iconici non erano gli unici meraviglia architettonica Teotihuacan. Grazie agli scavi effettuati ai nostri giorni, è emerso che tutti i palazzi scoperti sono stati costruiti secondo gli stessi principi geometrici: molte sale sono dislocate attorno al cortile centrale. Nonostante l'assenza di tetti, sulle pareti si possono distinguere i contorni degli affreschi. I loro rossi, marroni, blu e gialli sono ancora brillanti oggi.

Nessuno sa cosa abbia causato la morte della grande città e dell'antica civiltà. I resti di tetti carbonizzati supportano la teoria secondo cui la città fu saccheggiata intorno al 740 d.C. e. Il viaggiatore di oggi, in piedi tra le rovine e non vedendo all'orizzonte altro che montagne e cielo, difficilmente può immaginare che Città del Messico si trovi a soli 48 km a sud-ovest di questo luogo.

CONCLUSIONE

Questa è la fine del mio saggio. Questo ha concluso la mia storia sulle meraviglie dell'architettura. Ovviamente non sarà possibile parlare di tutti gli edifici, così come non sarà possibile parlare di tutti i più significativi dal punto di vista architettonico. Ma ho scelto gli edifici che riflettevano più fortemente il desiderio umano di bellezza e bellezza.

Naturalmente, continueranno a essere costruiti splendidi edifici. Seguendo le nuove tecnologie, arriveranno nuove esigenze e strutture architettoniche che le soddisfino. E poiché l'arte si sviluppa a spirale, si può presumere che presto supererà il periodo di degrado e tornerà ai vecchi castelli e templi, utilizzando nuovi materiali e tecnologie. In generale, possiamo dire che una tale tendenza sta già emergendo.

Si potrebbe pensare che il destino sia stato particolarmente scortese con le meraviglie dell'architettura, il cui destino è stato così tragico. Questo non è vero. Mucchi di spazzatura, alte colline che si ergono in Medio Oriente, Asia centrale, India, Cina sono tracce di città che un tempo esistevano lì e completamente scomparse dalla faccia della terra, da cui non una sola casa o tempio, e spesso anche un nome , è rimasta. Ogni anno porta notizie di nuove straordinarie scoperte di archeologi.

Se mettiamo insieme tutti i monumenti eccezionali dell'antichità, si scopre che quasi uno su cento è sopravvissuto fino ad oggi.

Ma il poco che è sopravvissuto fino ad oggi ci dà il diritto di essere orgogliosi dei grandi maestri del passato, ovunque tu li abbia creati.

Secondo Victor Hugo, dalla creazione stessa del mondo all'invenzione della stampa, “l'architettura è stata il grande libro dell'umanità, la formula fondamentale che ha espresso l'uomo in tutte le fasi del suo sviluppo, sia come essere fisico che come essere spirituale .”

Nella sua lunga storia, l'arte del costruire ha fatto molta strada da una capanna primitiva alle strutture più complesse in termini di soluzioni progettuali e progettuali. Le idee sulle possibilità dei materiali da costruzione stanno cambiando e i materiali stessi stanno cambiando.

Quasi oggi puoi costruire qualsiasi cosa suggerisca la fantasia dell'architetto. L'unica domanda è se sarà conveniente, bello, economico. E qui, sia un architetto esperto di conoscenze che un “giovane che pensa alla vita” possono venire in aiuto di esempi architettonici del passato, che hanno occupato un posto d'onore tra i capolavori riconosciuti del passato e sono monumenti culturali universali.

Tra progetti ed edifici moderni ci sono veri e propri capolavori dell'arte edilizia, che potrebbero giustamente essere al pari delle “sette meraviglie del mondo antico”. Le prospettive sono spalancate per i costruttori.

ELENCO DELLA LETTERATURA USATA

1. Leo Oppenheim “Antica Mesopotamia. Ritratto di una civiltà perduta.

2. A. Knyazhitsky, S. Khurumov "Mondo antico".

3. Ya. Stankova, I. Pekhar "Sviluppo millenario dell'architettura"

4. Alberti. "Dieci libri sull'architettura".

5. Gidion Z. - "Spazio, tempo, architettura".

6. Gulyanitsky N. F. - "Storia dell'architettura".

7. Lyubimov L. D. - "L'arte del mondo antico".

8. Shebek F. - "Piramidi, palazzi, case a pannelli".

9. Chernyak V. Z. - "Sette miracoli e altri".

La Russia è un paese sorprendentemente ricco di attrazioni. Oggi vorremmo parlare del Monastero di Spaso-Kamenny, un vero gioiello dell'architettura russa. Fondato nel 1260 su una minuscola isola dell'isola di Kubensky, è considerato uno dei più antichi monasteri del nord della Russia.

Il monastero ha una sua storia complicata: fu costruito dal principe Gleb Vasilkovich in memoria del miracoloso salvataggio durante una tempesta. Le onde furiose cercarono di inghiottire la nave del principe ei suoi boiardi, ma all'ultimo momento la costa rocciosa dell'isola apparve all'orizzonte. Quando il principe con le sue protezioni mise piede a terra, fu piuttosto sorpreso che la gente si accalcasse su un'isoletta. Qui vivevano gli abitanti del deserto, credenti eremiti che dedicarono la loro vita alla predicazione della fede cristiana. Costruire un monastero era un compito impossibile per loro e il principe Gleb Vasilkovich si occupò della costruzione del monastero.

La fondazione del monastero in legno risale al 1260, la costruzione dell'edificio in pietra - al 1481. Fu il primo edificio in pietra degli architetti del nord russo. Negli anni della sua esistenza, la cattedrale ha vissuto anni di prosperità e di oblio. Le sue mura subirono più volte incendi, durante gli anni del potere sovietico si cercarono di organizzare una colonia per minori nei suoi locali, ne smontarono i muri in mattoni e tentarono perfino di farli saltare in aria. Anni dopo, gli edifici della cattedrale furono trasformati in un punto di raccolta del pesce fresco, poiché veniva pescato nel lago su scala industriale.

Oggi il Monastero di Spaso-Stone è stato rianimato ed è tornato a funzionare. I volontari sono principalmente impegnati nel restauro, che stanno cercando di ottenere il sostegno statale per la loro iniziativa. Il Monastero di Spaso-Stone è ora operativo, qui iniziano a venire non solo i credenti, ma anche i turisti che hanno scelto un angolo pittoresco.

Isola Kubensky, vista a volo d'uccello.

La Russia è un paese sorprendentemente ricco di attrazioni. Oggi vorremmo parlare del Monastero di Spaso-Kamenny, un vero gioiello dell'architettura russa. Fondato nel 1260 su una minuscola isola dell'isola di Kubensky, è considerato uno dei più antichi monasteri del nord della Russia.

Il monastero ha una sua storia complicata: fu costruito dal principe Gleb Vasilkovich in memoria del miracoloso salvataggio durante una tempesta. Le onde furiose cercarono di inghiottire la nave del principe ei suoi boiardi, ma all'ultimo momento la costa rocciosa dell'isola apparve all'orizzonte. Quando il principe con le sue protezioni mise piede a terra, fu piuttosto sorpreso che la gente si accalcasse su un'isoletta. Qui vivevano gli abitanti del deserto, credenti eremiti che dedicarono la loro vita alla predicazione della fede cristiana. Costruire un monastero era un compito impossibile per loro e il principe Gleb Vasilkovich si occupò della costruzione del monastero.

La fondazione del monastero in legno risale al 1260, la costruzione dell'edificio in pietra - al 1481. Fu il primo edificio in pietra degli architetti del nord russo. Negli anni della sua esistenza, la cattedrale ha vissuto anni di prosperità e di oblio. Le sue mura subirono più volte incendi, durante gli anni del potere sovietico si cercarono di organizzare una colonia per minori nei suoi locali, ne smontarono i muri in mattoni e tentarono perfino di farli saltare in aria. Anni dopo, gli edifici della cattedrale furono trasformati in un punto di raccolta del pesce fresco, poiché veniva pescato nel lago su scala industriale.

Oggi il Monastero di Spaso-Stone è stato rianimato ed è tornato a funzionare. I volontari sono principalmente impegnati nel restauro, che stanno cercando di ottenere il sostegno statale per la loro iniziativa. Il Monastero di Spaso-Stone è ora operativo, qui iniziano a venire non solo i credenti, ma anche i turisti che hanno scelto un angolo pittoresco.