En contact avec

Hébron est la plus grande ville de la partie sud du Jourdain et la capitale de la province d'Hébron.

Situé à 30 km au sud de Jérusalem à 927 m d'altitude.

La population est d'environ 229,3 mille Palestiniens (2009) et 800 Israéliens vivant dans le quartier juif historique, qui est sous le contrôle de l'armée israélienne.

Le site historique le plus célèbre d'Hébron est celui des Patriarches, qui est un sanctuaire pour les juifs, les chrétiens et les musulmans.

Histoire

Après la conquête juive de Canaan, il entra dans le lotissement et fut transféré dans la famille de Caleb, le fils de Jephunneh (Caleb ben Jephuneh).

La population juive a vécu continuellement à Hébron pendant plus de 3 millénaires – à partir du 13ème siècle. AVANT JC. et jusqu'en 1929

Hébron devint la première capitale en 950 avant JC. e.

Avant la Première Guerre mondiale - ci-dessous.

Les autorités britanniques n'ont pas prêté attention aux appels des dirigeants arabes à la destruction de la communauté juive d'Hébron.

En 1929, cela provoqua une épidémie massive dans la ville. 67 Juifs ont été tués et des centaines de Juifs ont été mutilés. L'hôpital juif Beit Hadassah, où étaient soignés tous les habitants de la ville, a été pillé et détruit.

En 1936, la population juive d’Hébron est évacuée de la ville.

En 1948-67. Hébron était occupée par la Jordanie. En 1967, elle passa sous contrôle israélien.

En 1968, un groupe d’initiative dirigé par le rabbin Moshe Levinger décide de renouveler la présence juive à Hébron.

Au fil du temps, 3 quartiers juifs furent créés : Avraham Avinu, Beit Hadassah et Tel Rumeida.

Dans la renaissance de Hébron juif rôle important joué par un rapatrié d'URSS, le professeur de physique Benzion Tavger. Grâce à ses efforts, la synagogue portant le nom d'Abraham et l'ancien cimetière juif furent restaurés à partir de ruines.

Situation actuelle

Début 1997, conformément aux accords d'Hébron, la ville a été divisée en deux secteurs : H1 et H2.

Le secteur H1, où vivent 120 000 Palestiniens, a été sous contrôle.

Le secteur H2, qui abrite 30 000 Palestiniens, reste sous contrôle militaire israélien pour protéger plusieurs centaines d'habitants du quartier juif.

Vous pouvez vous déplacer de secteur en secteur en passant par n’importe lequel des 16 points de contrôle israéliens.

Des affrontements armés surviennent fréquemment à Hébron entre l'armée israélienne, les colons juifs et les Arabes.

galerie de photos

Population: 229,3 mille

Indicatif téléphonique: +972 2

Temps: UTC+2

Information utile

Hébron
hébreu חֶבְרוֹן‎, « Hébron »
Arabe. الخليل‎‎, « Al-Khalil »
Anglais Hébron

La Bible l'appelle également Kiriath-arba (Genèse 23 :2, 35 :27).

www.hebron-city.ps anglais/arabe

Attaque Holstein

En 1994, le docteur Baruch Goldstein est entré dans la Grotte des Patriarches avec une mitrailleuse chargée alors que les musulmans y priaient et a commencé à tirer sur les fidèles.

En conséquence, 29 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées. Baruch Goldstein a été mis en pièces par la foule et une commission créée par les autorités israéliennes a reconnu son acte comme un meurtre délibéré et injustifié.

Après cet incident, les autorités israéliennes ont divisé le Caveau des Patriarches afin que Juifs et Arabes ne prient pas dans la même pièce et n'aient aucun contact entre eux.

La géographie d’Israël n’est pas moins étonnante que son histoire, et non moins paradoxale que son caractère. Sur un petit morceau de terre vraiment incroyable, des rivières, des lacs, des mers, des montagnes et des déserts sont rassemblés. Les sommets enneigés cèdent facilement la place aux plages chaudes, non pas au fil des saisons, mais au bout de quelques centaines de kilomètres seulement. Les 27 800 kilomètres carrés du pays sont généralement divisés en quatre régions géographiques principales.

Plaine côtière méditerranéenne, s'étendant le long du littoral de la mer Méditerranée, bordant le Liban au nord et la bande de Gaza (Aza) au sud. Une bande assez étroite, de cinq kilomètres de large au nord à quarante kilomètres. au sud, avec des terres fertiles, une humidité de l'air élevée et un grand danger d'épidémies périodiques de paludisme, car de nombreux moustiques responsables du paludisme pullulaient sur des sols auparavant marécageux. À l’époque moderne, les épidémies de paludisme appartiennent au passé, mais la fertilité des terres reste présente.

La plaine du récif du Jourdain forme une dépression unique, souvent appelée Jourdain en raison du fleuve qui coule ici et forme la frontière avec la Jordanie. Partie d'une zone d'une grande faille géologique appelée récif syro-africain. Sur le territoire de la plaine se trouvent le lac Kinneret (les plus importantes réserves d'eau douce) et la mer Morte,

Le désert du Néguev couvre le sud de l'État, s'étendant sur 12 000 kilomètres, et étant une continuation du désert du Sinaï, il forme un triangle dont la base est la bande entre Beer Sheva et la mer Morte et le sommet de la Judée. Collines.

Les collines centrales, également connues sous le nom de collines de Judée, sont une chaîne de montagnes qui s'étend à l'est de la vallée côtière et forme un plateau au nord : la Galilée. Le point culminant de la crête est le mont Méron, à 1 208 mètres d'altitude. Au sud, en Cisjordanie, se trouvent les collines de Samarie, et au sud de Jérusalem, les collines de Judée, d'une hauteur moyenne de 610 mètres. Ici se trouve également le mont Hébron, nettement au-dessus de la moyenne, avec une hauteur de 950 mètres. Malgré le fait que cette zone soit caractérisée par une structure en blocs plissés, le relief ne présente pas de plissement prononcé, car les courants tardifs ont eu une influence maximale sur la formation du paysage, formant géologiquement une surface en blocs et fracturée. Les massifs aux pentes abruptes sont à plusieurs reprises coupés par de profondes vallées.

Depuis l’Antiquité, le mont Hébron est considéré comme un lieu béni, promis à l’ancêtre Abraham par le Seigneur lui-même, et en fait, la nature de cette zone confirme fortement la bénédiction de Dieu par sa diversité et sa richesse. Hegumen Daniel, décrivant ses pérégrinations, a décrit le mont Hébron comme un lieu riche de « toutes bonnes choses » : il y a une abondance de blé et de vin, d'huile et de toutes sortes de légumes, ainsi que du bétail. Les moutons et le bétail, selon les travaux de Daniel, naissent deux fois en été, et sous chaque pierre de la belle région montagneuse, richement décorée de fleurs sauvages, les abeilles pullulent, donnant du miel sucré. Les vignes sont plantées sur les pentes de la montagne et les jardins regorgent de nombreux arbres fertiles : cornes et oliviers, figues et pommes, cerises et pêches, et toutes sortes de légumes, les meilleurs que l'abbé ait jamais vu. Sources et ruisseaux d'eau douce avec grande importance pour ces endroits, propres à la boisson et bons pour la santé, et ici tout est bon. Le pays du Mont Hébron est étonnant par sa beauté et sa richesse.

Sur le mont Hébron se trouve la ville du même nom, l'une des plus riches histoire profonde, remontant à l'époque de l'Ancien Testament, et pour être plus précis, aux tout premiers peuples Adam et Ève. Entourée de paysages magnifiques, au sommet d'une montagne, Hébron a moins d'attrait que la beauté située dans la vallée côtière et une partie de l'agglomération, ou Acre aux cheveux gris, qui attire inlassablement les touristes dans son palais.

Hébron, étant l'une des villes les plus saintes et les plus vénérées du pays, attire l'attention du public juif (et pas seulement) non seulement par la beauté et la sainteté de ses lieux, mais aussi par la situation complexe et tendue et les relations tendues entre les milliers de populations arabes et juives. C'est la ville de la lutte continue du peuple juif pour le droit d'être présent sur la Terre promise. Situé ici, l'un des plus grands sanctuaires des peuples juif et arabe, connu dans le christianisme sous le nom de Caverne des Patriarches, a été une pierre d'achoppement pour les deux peuples pendant de nombreux siècles, et les Juifs n'ont retrouvé l'accès au sanctuaire qu'en 1967, après une pause dans sept cents ans. La Grotte de Macpéla est le premier lieu acquis par Abraham pour l'enterrement de sa femme et de lui-même plus tard. Les descendants d'Abraham et leurs épouses sont également enterrés ici : Isaac avec sa femme Rivka et Jacob avec sa femme Léa, ainsi que le premier peuple créé par Dieu et qui a posé les bases de la race humaine, Adam et Ève. ici, comme indiqué dans le Livre du Zohar. Selon l'Écriture, Adam, en marchant près de la grotte, a vu la lueur du paradis, d'où il a été expulsé, percé et a légué ses restes pour se reposer dans cette grotte. Abraham a découvert la particularité de la grotte lorsqu'il cherchait un bœuf pour nourrir trois vagabonds qui l'ont rencontré dans la chênaie de l'époque de l'Ancien Testament « Mamre ». Selon la version principale, c'est le Seigneur qui est apparu devant lui sous la forme de trois anges. Cet épisode est représenté dans l’iconographie orthodoxe comme la Sainte Trinité parlant avec Abraham.

La grotte n’est pas moins sacrée tant pour les chrétiens que pour les musulmans qui vénèrent Abraham comme leur ancêtre.

Le chêne, sous lequel Abraham a parlé avec le Seigneur à l'image de la Sainte Trinité et a reçu les promesses de Dieu - le reste d'une ancienne chênaie luxuriante, a été préservé jusqu'à ce jour et s'appelle se dresse sur un terrain. appartenant au metochion orthodoxe russe, sur le territoire de la Sainte Trinité monastère. Présence chrétienne à Hébron, malgré haute valeur ces lieux et pour monde orthodoxe, pas grand et limité au territoire acheté plus tôt par les Russes église orthodoxe et maintenant transféré à la Mission Spirituelle Russe. Situé sur ce territoire. Nous ne pouvons pas passer sous silence le fait qu'il s'agit du seul site appartenant à l'orthodoxie russe et lié à l'époque de l'Ancien Testament. Aujourd'hui, les passions qui faisaient rage il n'y a pas si longtemps autour de l'enceinte se sont apaisées et les pèlerins chrétiens ont à nouveau eu l'occasion de venir au sommet du mont Hébron pour s'incliner devant leurs ancêtres et s'agenouiller devant la terre promise et bénie de Dieu.

Située à 927 mètres d'altitude, elle est considérée comme la deuxième ville la plus importante pour les juifs religieux, après Jérusalem. L'une des plus anciennes villes du pays avec une histoire continue, vénérée de manière sacrée par les Juifs du monde entier, et constamment en équilibre sur le fil du couteau, prête à tout moment à exploser comme une poudrière d'une puissance incroyable en raison de la situation difficile dans laquelle se trouve le pays. ville et la disproportion aiguë de la population : la ville abrite 160 000 Arabes et environ un millier de Juifs ultra-orthodoxes. Contrairement aux villes anciennes, comme celles qui ont donné naissance à Tell Aviv et sont aujourd'hui devenues des mégapoles, Acre est un exemple de coexistence pacifique entre les populations arabes et juives, Haïfa est un exemple de coopération fructueuse entre des personnes de nationalités et de religions différentes - à Hébron, il y a un Ambiance constamment tendue en raison de l'impossibilité de réconciliation entre les deux parties.

Du Xe siècle avant JC au premier siècle après JC, la ville d'Hébron était le centre de la diaspora juive, célèbre pour son niveau économique élevé, ses compétences commerciales et toujours un centre religieux. C'est ici qu'Abraham dressa les tentes, ici à ( arbre ancien, conservé à ce jour, sous lequel, selon l'Écriture, Abraham a parlé avec le Seigneur), il a communiqué avec trois vagabonds (plus tard, cet épisode a reçu une interprétation légèrement différente parmi les chrétiens et est devenu la base de la peinture d'Andrei Rublev de la « Trinité » icône), le voici, il lui fut promis que sa femme Sarah ferait de lui le père d'un fils, Isaac. Ici, après la mort de sa femme Sarah, Abraham acheta le terrain qui s'y trouvait (maintenant également connu sous le nom de Caverne des Patriarches), dans lequel il l'enterra. Dans certaines sources, les enterrements dans la grotte commencent par Sarah, selon d'autres, les toutes premières personnes sont enterrées ici : Adam et Eve, après Sarah et Abraham, Isaac et Rebbeka, et après Jacob et Léa. Traduit de l’hébreu, la grotte de Macpéla signifie « torride, double ». Il existe encore deux options pour interpréter le nom : Machpelah - un hammam en raison de la présence de plusieurs étages dans la tombe ou d'une structure en forme de terrasse, ou un hammam comme lieu de sépulture de quatre paires d'ancêtres humains (à proximité se trouve le village de Kiryat Arba, qui se traduit par « village de quatre »).

Jusqu'au VIIIe siècle, les Juifs vivaient relativement tranquillement dans la ville indiquée sur la carte comme Hébron et priaient dans la grotte de Macpéla, dans laquelle aucune des autorités en constante évolution : les Arabes, remplacés par les Croisés, les Turcs. Au VIIIe siècle après JC, une interdiction a été émise pour les Juifs d'entrer dans le bâtiment de la Grotte - ils ne pouvaient désormais pas monter plus haut que la septième marche, qui a été observée jusqu'en 1967. Au IXe siècle, les Juifs espagnols s'installèrent dans la ville après avoir été expulsés d'Espagne et, après avoir acheté une partie du terrain, ils construisirent un quartier communautaire juif avec des bâtiments de quatre à cinq étages, et ce malgré le fait que les relations avec les Arabes n'étaient pas très bonnes. simple, la communauté menait une vie fermée et peu d’entre eux intervenaient.

Cette situation a perduré jusqu'en 1929, lorsque, avec la connivence tacite des autorités britanniques qui contrôlaient alors la Palestine, les Arabes ont détruit le quartier juif, faisant de nombreux blessés et 67 n'ont pas survécu aux événements. Se cachant derrière le prétexte plausible du maintien de la sécurité de la population juive, les Britanniques décident de faire sortir près d'un millier de Juifs de la ville, créant ainsi un précédent dans l'histoire de la présence de la communauté juive dans la ville d'Hébron. À la suite de la guerre d'indépendance, Hébron passa sous la juridiction de la Jordanie, où en 1853 le quartier de la communauté juive fut rasé et remplacé par un marché de gros. Ainsi, le cours des événements ne convenait pas fondamentalement à la communauté juive mondiale et, pendant la guerre des Six Jours de 1967, Hébron fut prise par l’armée israélienne en une seule journée. Depuis cette année, Hébron apparaît fièrement sur la carte d’Israël, et il est peu probable que quoi que ce soit puisse arriver qui pousse les Juifs à abandonner cette ville, même si elle est peuplée majoritairement d’une population arabe.

Depuis 1970, la ville a entrepris une restauration active des quartiers juifs et, malgré une certaine résistance d'une partie de la population israélienne, qui craignait que la colonie d'Hébron puisse avoir un impact drastique Influence négative Pour mener des négociations de paix, la ville a commencé à s'étendre avec une population juive, en particulier dans la région de Kiryat Arba (près d'Hébron même), où vivent aujourd'hui environ huit mille Juifs. Il convient de noter que les Juifs les plus ultra-orthodoxes s'installent ici, qui ont une attitude intransigeante envers les Arabes et, malheureusement, il est également difficile de parler de la loyauté des Arabes eux-mêmes. Hébron est donc une poudrière explosive du pays.

Dans un premier temps, les parties ont pu se mettre d'accord sur la coexistence pacifique et l'utilisation commune de la Grotte de Macpéla : la rupture de plus de sept cents ans a pris fin et les Juifs ont à nouveau eu l'occasion de prier dans la Grotte des Patriarches. Le gouvernement israélien a établi des horaires de prière à des heures différentes pour les juifs et les musulmans, ce qui a permis d’établir un statu quo très fragile. Jusqu'à ce que, pendant Pourim (fête juive) en 1994, le juif Baruch Goldstein ait arbitrairement abattu vingt-neuf Arabes alors qu'ils priaient, puis a été tué par une foule indignée. Cet épisode a rendu vain l’espoir d’un règlement pacifique. La grotte était divisée en deux parties : juive et musulmane – une partie des tombes des ancêtres restait du côté juif, une partie du côté arabe. Un Européen n’a aucun problème à visiter d’un côté comme de l’autre, mais il est strictement interdit à un Arabe d’entrer dans la partie juive, tout comme à un Juif d’entrer dans la partie arabe.

Malgré l'atmosphère de la ville, comme à la frontière des États en guerre, où l'entrée de la ville est gardée par des postes de contrôle israéliens avec des mitrailleuses contaminées qui ne sont en aucun cas des cartouches à blanc, et pour entrer dans la Grotte, il faut aussi passer Grâce aux postes de contrôle de l'armée israélienne, le nombre de pèlerins vers la ville ne diminue pas, ce qui donne une idée supplémentaire de l'importance de la mission pour le petit nombre de familles juives vivant ici. Un grand nombre d'attractions à Hevnon sont d'une grande valeur tant pour les juifs et les musulmans que pour le monde chrétien. accueille chaque année des milliers de pèlerins du monde entier. La présence orthodoxe à Hébron est déterminée par le terrain acheté à la fin du XIXe siècle, à trois kilomètres au nord de la Grotte, sur le territoire duquel pousse un chêne centenaire, sous lequel Dieu est apparu à Abraham. L'arbre est entouré d'une clôture afin que les pèlerins, submergés par le zèle de la sainteté, ne démontent pas le chêne pour des souvenirs.

Je dirai tout de suite - les radicaux juifs et les fanatiques musulmans - passez par ici et ne lisez pas cette critique. Le fait est que j’ai pour hobby d’appeler un chat un chat et de voir la situation dans son ensemble du point de vue d’un observateur extérieur, ne manquant pas de bon sens et d’un certain sens de l’humour. De plus, je ne ressens pas d'extase spirituelle lorsque je visite des lieux saints, et je ne tombe pas en transe à cause des arguments convaincants et bruyants du public religieux. Peut-être que j'ai un défaut en cela, mais visiter le mausolée de Lénine ne m'a pas fait ressentir une poussée d'hormones, je n'ai pas ressenti le désir d'y enterrer mon front au Mur Occidental à Jérusalem, ni de communiquer avec des fanatiques de toute confession. m'a fait bâiller. À mon avis, vie humaine doit toujours l'emporter sur tout dogme religieux. En même temps, même en tant qu’athée, je suis convaincu que le respect des aspirations religieuses des autres est absolument nécessaire. Il est également significatif que ce reportage ait été supprimé dans la communauté Tourism_il pour... propagande antisémitique ! À propos, chers collègues, si vous trouvez ne serait-ce qu’une goutte d’antisémitisme dans cet article, pour l’amour de Dieu, écrivez, car je ne trouve rien de tel.

Macpéla - lieu de sépulture des ancêtres

Histoire courte conflit

Hébron est la plus grande ville de Cisjordanie, habitée par environ 500 000 Palestiniens. C'est l'une des plus anciennes villes du monde, un sanctuaire extrêmement important pour les juifs et les musulmans. Ici, selon la légende, les ancêtres juifs Abraham, Isaac et Jacob sont enterrés. Pour les musulmans, c'est le quatrième lieu le plus important, après La Mecque, Médine et Jérusalem. Pour la même raison que pour les Juifs, les ancêtres sont enterrés ici, qui sont tout aussi importants pour les musulmans (). Une petite communauté juive a existé à Hébron presque toujours et, en général, elle a coexisté assez pacifiquement avec la majorité musulmane (pour être honnête, l'Islam est arrivé en Terre Sainte beaucoup plus tard). Et ainsi de suite jusqu'à la première moitié du XXe siècle, ou plus précisément en 1929, lorsque l'aggravation des relations arabo-juives due à l'afflux massif d'émigrants juifs (ce qui n'était catégoriquement pas accepté par les Arabes) et à la politique incompétente des Britanniques les autorités ont provoqué un pogrom anti-juif sanglant à Hébron, à la suite duquel 67 personnes ont été tuées, de nombreuses maisons juives ont été incendiées et le statu quo qui existait depuis des siècles a été rompu. Les Britanniques ont réussi dans une certaine mesure à calmer les passions, mais avec un retard criminel. Mais il devint évident pour les Juifs que rien de bon ne les attendait à Hébron et ils commencèrent à quitter la ville en masse, abandonnant leurs propriétés, leurs magasins et leurs maisons.

À la fin de la guerre d'indépendance israélienne en 1948, Hébron, tout comme l'ensemble de la Cisjordanie, fut rattachée à la Jordanie, et la connexion des Juifs avec leurs sanctuaires à Jérusalem (la vieille ville revint également à la Jordanie) et Hébron fut interrompu jusqu'en 1967, lorsque, pendant la guerre des Six Jours, Israël reprend la Cisjordanie à la Jordanie, le Sinaï à l'Égypte et le Golan à la Syrie. Et à partir de ce moment ça commence histoire récente Hébron, une haine mutuelle sans précédent et des vagues de violence sanglante. Il convient de noter qu’au début, les dirigeants politiques israéliens ont empêché le retour des Juifs à Hébron, car, compte tenu de la situation actuelle, cela conduirait à la violence.

Le quartier juif de la vieille ville d'Hébron autour de Macpéla (le lieu de sépulture des ancêtres) a été choisi depuis longtemps par les Palestiniens, et les synagogues et les maisons abandonnées par les Juifs, par la volonté de la démographie et de l'urbanisation, se sont retrouvées exactement dans le centre de cette grande ville arabe. Israël, qui a écrasé les armées arabes dans cette guerre courte et victorieuse, avait un intérêt vital au calme afin de montrer au monde extérieur que nous ne sommes pas des occupants, que nous sommes rentrés chez nous, que nous serons loyaux envers la population des territoires occupés. . Hébron était potentiellement une poudrière.

Comme tout est difficile en matière de foi. Et comme il est triste quand les pierres et les légendes sont mises au premier plan, et non les perspectives et le bonheur des générations futures. Et ceci, hélas, s’applique à tout conflit interethnique et interreligieux. Les dirigeants israéliens n'avaient pas assez de volonté politique pour contrôler pleinement la situation et bientôt le rabbin radical de droite Moshe Levinger s'est installé avec ses complices à l'hôtel Hebron Park (qui existe encore aujourd'hui et où votre humble serviteur a passé la nuit). il y a quelques années !), et usant de chantage et d'ultimatums, il demande au gouvernement l'autorisation de commencer la construction d'un nouveau quartier juif d'Hébron, appelé Kiryat Arba. Aujourd'hui, ce petit et agréable quartier jouxte l'Hébron arabe, et ils sont séparés par des barbelés et plusieurs portes massives gardées par des soldats. En même temps, en regardant les deux villes d'en haut, par exemple sur google.maps (je vous conseille d'y jeter un oeil, c'est intéressant), il devient évident qu'il s'agit en fait d'une seule ville, à l'exclusion de la « zone morte » sinueuse de 100 mètres large, séparant les blocs.

Maisons de colons juifs. Faites attention aux balcons grillagés - protection contre les pierres et les bouteilles Molotov...

Le rabbin Levinger et un groupe de juifs religieux ne se sont pas limités à ce qu'ils avaient accompli et ont appliqué des tactiques éprouvées, mais maintenant en s'emparant de plusieurs anciennes maisons juives dans la vieille ville d'Hébron, au plus profond du quartier arabe, d'où les Kiryat Arba, une ville juive nouvellement créée, se trouvait à environ 3 kilomètres de bâtiments denses avec une population très hostile. Ici aussi, l’État a fait preuve de faiblesse (ou, comme vous le diront les colons d’Hébron lors d’une tournée, si vous vous trouvez sur l’un d’eux, a « fait preuve de sagesse ») et a permis aux colons juifs d’occuper légalement des maisons vides dans le centre du pays arabe. Hébron. Il y a ici une nuance très, très subtile, car du point de vue de la moralité et de la justice universelles, il est logique que les personnes expulsées aient voulu restituer ce qui leur a été pris.

Des murs séparent les quartiers juif et palestinien d’Hébron

D’un autre côté, à mon avis subjectif, de telles choses ne devraient pas être réalisées par la méthode de saisies non autorisées, mais plutôt par une analyse équilibrée au niveau de l’État, évaluant la situation et les perspectives d’avenir. Hélas, tout cela s’est arrêté brutalement et aucune conclusion n’a été tirée. Un autre fossé a été creusé dans ce conflit de plus en plus dans l’impasse. Je n’entrerai pas dans les détails, mais si cela vous intéresse, je vous recommande de lire les ressources pertinentes, par exemple un bon site en russe sur Hébron. Beaucoup plus de ressources sur Hébron sur langue anglaise, en commençant par Wikipédia, et en terminant par le site officiel de la communauté juive d'Hébron.

Que se passe-t-il actuellement à Hébron ?

Quarante ans se sont écoulés depuis et, comme on pouvait s’y attendre, la situation s’est aggravée. Environ 500 colons religieux juifs vivent dans le centre d’Hébron, répartis dans plusieurs dizaines de bâtiments dispersés. La seule « route de la vie » de trois kilomètres de long reliant ces minuscules enclaves serpente à travers les zones arabes jusqu’au quartier juif considérablement agrandi de Kiryat Arba, à l’extérieur d’Hébron arabe. Afin d'éviter tout contact entre Juifs et Palestiniens, l'armée a complètement bloqué toutes les rues partant de cette route de la vie, créant ainsi un long et mince « appendice » s'étendant à travers tout le centre d'Hébron, paralysant à bien des égards toute la ville. dans son ensemble et crée des tensions.

A quoi cela pourrait-il être comparé ? Avec le mur de Berlin (rapport -) - une comparaison idéale. Ou, dans une certaine mesure, avec Nicosie à Chypre (). Malheureusement, la situation à Hébron diffère de celle des capitales chypriote et allemande mentionnées ci-dessus dans la mesure où le conflit n’est pas du tout réglé, ni même gelé (comme à Chypre). Et le conflit ne fait que mûrir et se manifeste avec une méthode terrifiante dans des escarmouches répétées et des attaques terroristes. En vous promenant dans la « rue de la vie », vous voyez de temps en temps des inscriptions commémoratives qui disent que des colons tels ou tels ont été tués ici à telle ou telle heure, et ici il y a un enfant tel ou tel, et au coin il y a un rabbin tel. et ainsi de suite. Tout est triste.

Mais nous ne devons pas oublier que la partie palestinienne elle-même a souffert encore davantage de la cohabitation des Juifs et des Palestiniens. Vous n'entendrez pas parler de cela dans la moitié juive (tout comme dans la moitié palestinienne, vous n'entendrez pas parler de victimes juives), et si vous osez le mentionner, vous serez, au mieux, expulsé de toute société qui se respecte. Maison religieuse juive. Comment posez-vous des questions sur ces non-humains musulmans ? Êtes-vous sur la même longueur d’onde avec eux ?! Vous êtes donc antisémite et judéophobe ! C’est ainsi que les résidents juifs d’Hébron perçoivent tout sujet concernant leurs voisins palestiniens.

On a l’impression que ces personnes apparemment douces et étranges vivent sur une autre planète et refusent obstinément de penser à leur existence mortelle et à leurs perspectives. Malheureusement, une position similaire est adoptée du côté palestinien des barricades. De nombreux Israéliens sont, à juste titre, indignés par la joie populaire des Palestiniens après chaque attaque terroriste réussie contre les Juifs. Mais pour une raison quelconque, tout le monde oublie que dans la ville juive de Kiryat Arba, le véritable lieu de pèlerinage est encore aujourd'hui la tombe de Baruch Goldstein, qui en 1994 a abattu des Palestiniens qui priaient dans la grotte de Machpelah, tuant 29 personnes et en blessant autant d'autres.

Selon moi, Israël a le devoir de décourager de tels rassemblements, car rien ne nuit plus à l'image du pays que le flux silencieux de radicaux, puisqu'il met l'État au même niveau que les militants palestiniens.

C'était sa vengeance personnelle contre une série d'attentats terroristes perpétrés par les Palestiniens. Cela a conduit au déclenchement de l’Intifada palestinienne, qui a déjà tué des milliers de Juifs et d’Arabes. Et cet homme a été élevé au rang de presque saints martyrs, ce qui ne peut que surprendre. Alors pourquoi reprocher aux Palestiniens de se comporter exactement de la même manière ?

Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, en tant que soldat dans l'armée israélienne, je me suis retrouvé pendant une courte période dans une certaine colonie juive religieuse en tant que garde. Et dans ma jeunesse, j'ai eu l'imprudence d'entamer une discussion sur le thème de la paix avec l'un des résidents locaux. J'ai très sincèrement essayé d'expliquer à cet homme, qui était rabbin (!) et deux fois plus âgé que moi, que le consensus était nécessaire et que, compte tenu de l'antagonisme croissant entre Arabes et Juifs, il y aurait encore plus de sang et de souffrance. Il m'a traité de fils de pute, d'antisémite, d'homme de main arabe et... d'indigne de porter l'uniforme d'un soldat israélien.

Un jour plus tard, j'ai été emmené de façon inattendue hors de la colonie et renvoyé à l'unité militaire où je servais. Et quelque temps plus tard, mon commandant m'a montré une note écrite par le chef du service de sécurité de cette colonie : « D'après les informations dont je dispose, ce soldat est déloyal envers les Juifs, et sa présence près des maisons des colons n'a aucun effet. inspirer confiance dans la propre sécurité du Rabbin A.". Mon commandant sourit alors tristement en disant que « ceux qui ont le visage latéral sont déjà devenus complètement fous » et qu'« ils provoquent des conflits avec les Palestiniens, et nous, les laïcs, sommes obligés de donner notre vie pour assurer leur sécurité. Parfois, ils ne servent pas eux-mêmes dans l’armée pour des raisons idéologiques et ils n’aiment toujours pas que nos hommes veillent sur leur propre paix.»

Dans l’ensemble, une visite à Hébron ne peut pas être qualifiée d’agréable ou d’étonnante. Ce n'est pas le Louvre ou l'Acropole. C’est Kafka transformé en une terrible réalité. Vieilles maisons, fenêtres béantes vides, montagnes d'ordures, murs de béton couverts de graffitis agressifs séparant les quartiers juifs et arabes, présence massive de militaires et de policiers. Surréalisme, City Zero. Un malaise assez fort et une envie de partir d'ici.

Kotyara sur la barrière de séparation examine l'emplacement des patrouilles militaires israéliennes - pas un espion ennemi ! Au moment de photographier cette merveilleuse bête, les soldats ont attiré mon attention : que filmez-vous ici ? Kota ? Montre-moi la caméra ! Hmm, vraiment un chat... pourquoi le photographies-tu ?

Mais cela vaut sans doute la peine de visiter Hébron au moins une fois, car sans connaître Hébron, on ne peut pas comprendre les origines du conflit israélo-arabe. Hébron est une histoire de carnage en miniature. Et dans ce contexte, les lignes sont complètement floues. Peu importe qui a jeté la première pierre ou qui a poignardé qui il y a 70 ans. L'important est que les deux parties soient pleines de zèle pour ne pas chercher du tout un consensus, mais pour se battre jusqu'au bout pour les pierres sacrées et les reliques. Et cela ne peut que bouleverser.

Technique de frappe

À première vue, se rendre à Hébron est facile. Vous voyagez de Jérusalem en bus Egged jusqu'à Kiryat Arba, puis traversez le point de contrôle jusqu'à la partie arabe d'Hébron. Du KCP à la sortie de Kiryat Arba jusqu'à l'imposant Machpelah, il y a environ un kilomètre à travers le quartier arabe. Il y a un parking près de Machpelah (le nom arabe est Haram al-Khalil), et vous pouvez vous y garer si vous avez une voiture. Tous les 50 mètres, des patrouilles israéliennes surveillent tout mouvement. Y compris le vôtre. Ici, vous avez des tireurs d'élite sur les toits, des tours d'observation, et juste des soldats des gardes-frontières (Magav) dans les ruelles.

Ce que je veux dire, c’est qu’il faut essayer de se comporter le plus naturellement possible, ne pas trop tourner la tête et surtout ne pas prendre de photos des soldats. Plus vous ressemblez à un touriste stupide, plus vous risquez de ne pas être arrêté par des soldats ou jeté des pierres par des Palestiniens locaux. Concernant les jets de pierres, tout est clair ; le thème des soldats est bien plus parlant. Le fait est qu’Hébron est la frontière la plus tendue entre Arabes et Juifs. C’est un lieu de nombreuses provocations, c’est un lieu de prédilection de toutes sortes d’organisations pro-palestiniennes des droits de l’homme.

La grande majorité des touristes venant dans la partie juive d'Hébron se font en groupes, accompagnés d'une sécurité constante et avec des guides constants de colons juifs (dans une telle compagnie, le thème des excursions est plus qu'évident - en avez-vous besoin ?) . Si vous marchez dans une foule des mêmes touristes, alors vos objectifs et vos intentions ne dérangent pas les soldats - "un touriste est un touriste". Votre itinéraire est pensé dans les moindres détails, et ils ne vous permettront pas de vous écarter, vous l'expliquant dans le souci de votre propre sécurité.

Voilà à quoi ressemble une excursion typique à Hébron, organisée par des colons (d'ailleurs, il n'y a pas d'autres excursions là-bas). J'ai surligné en bleu les thèmes clés des excursions, qui donnent une image claire de l'humeur générale et des attitudes de vos guides et des excursionnistes eux-mêmes. Il est évident qu’une position équilibrée ne peut pas être entendue ici, de même que toute question de votre côté qui ne rentre pas dans le cadre de la logique « Celui qui n’est pas avec nous est contre nous » se heurtera à l’hostilité :

Hébron. La renaissance de la colonie juive dans la ville après la guerre des Six Jours. Excursion en bus.
Dans un programme:

Cimetière juif : a) Une brève excursion dans l'histoire d'Hébron au Moyen Âge et aux temps modernes.
b) Avraham Yedidia Nachshon - les premières funérailles au cimetière juif après le pogrom de 1929.
d) Professeur Tavger - restauration de l'ancien cimetière juif.
- Panorama d'Hébron
- Quartier Beit Hadassah - musée et histoire de la colonie.
- Quartier "Abraham Avinu" - fouilles, se battre pour le quart.
- Grotte des Ancêtres - une histoire à ce sujet, ainsi que sur les événements qui s'y sont déroulés ces dernières années. Après cela, il sera donné un peu de temps pour prier(pour ceux qui le souhaitent) et pour la nourriture.
- Maahaz (avant-poste) "Giborim" - description des combats et des tortures colonies.
- Synagogue "Chazon David" - rencontre avec Eliezer Broer - assistant de l'avenue Tavger.
- La tombe du Dr Baruch Goldstein (le même qui a tiré sur 29 Arabes).
- Ferme d'Edi Driben - rencontre avec le propriétaire - un cow-boy juif du Texas, un vétéran de la guerre de Corée, un des anciens de Kiryat Arba.

Excursion en bus. Départ de Jérusalem de Binyanei auma.
Prix: 80 shekels par adulte et 60 shekels- pour un enfant.
Commencer à 9:00 , retourne à Jérusalem en 16:00 .

Si vous avez choisi le parcours de groupe pour explorer Hébron, il n'est pas nécessaire de poursuivre votre lecture. Si vous êtes venu seul et souhaitez explorer cet endroit de la manière la plus indépendante possible, lisez la suite.

Assurez-vous d'avoir votre passeport avec vous, et c'est mieux si vous l'avez Pas Israélien. Même si vous êtes israélien et avez la double nationalité. Le problème est qu'à chaque étape, ils vous demandent quelle est votre nationalité. Et cette question n’est pas oiseuse. Si vous êtes juif, vous ne serez pas autorisé à entrer dans la partie musulmane de Macpéla, ni dans un certain nombre de quartiers habités par des Arabes. De plus, vous ne devriez pas être franc avec les soldats et dire que même si vous êtes originaire de Russie (Ukraine, Kazakhstan, États-Unis) et que votre grand-mère est juive, les aspirations des colons sont proches de vous. Pas besoin. Vos aspirations sont-elles proches ? Super - alors nous ne vous laisserons pas y aller ou là-bas. Pour votre propre sécurité.

De plus, les soldats vérifient constamment les passeports et recherchent parfois même avec diligence les cachets d'entrée dans le pays. S'ils ne sont pas là, alors on vous posera la question : pourquoi nous trompez-vous, vous êtes un Israélien avec la double nationalité ! Et cela grâce à des personnes comme votre serviteur et ses amis, qui ont voyagé à plusieurs reprises dans les territoires palestiniens, se faisant passer pour des touristes venus de Russie, des États-Unis, de Grande-Bretagne et d’Allemagne. Autrement, nous n’aurions pas été autorisés à entrer dans un certain nombre d’endroits où les Israéliens ne sont pas autorisés à entrer et où il y a vraiment quelque chose à voir. De toute façon.

En vous promenant dans le quartier juif d’Hébron, vous remarquerez que vous êtes étroitement surveillé. Des soldats aux postes, des colons scrutant votre visage d'étranger, des caméras de sécurité coincées à chaque coin de rue. Nous nous sommes arrêtés près d’une certaine maison abandonnée afin de photographier une certaine inscription emblématique comme « Hébron pour toujours ! » - dans une minute, il y aura une jeep de l'armée près de chez toi. Vérification des documents. Dans quel but êtes-vous venu à Hébron ? Quelle est ta nationalité? Que photographiez-vous - montrez l'appareil photo. Qu'est ce qu'il y a dans ton sac? Ce sont vos affaires ? Êtes-vous un touriste? Es-tu entrain de mentir? Pourquoi avez-vous photographié le mur - c'est une installation militaire, vous ne pouvez pas prendre de photos. Pourquoi le rabbin marchant dans la rue a-t-il été filmé ? Cherchez-vous quelque chose ?

Il n'y a pas de libre passage entre les quartiers juifs d'Hébron et les quartiers palestiniens. En d'autres termes, si vous êtes déjà avec les Juifs, pour rejoindre les Palestiniens, vous devrez retourner à Kiryat Arba, parcourir quelques kilomètres en direction de Jérusalem, puis suivre les panneaux indiquant Hébron, en passant devant les colonies juives. La deuxième option, la plus simple, consiste à entrer dans la partie arabe de Machpelah, en déclarant que vous n'êtes pas juif, mais simplement un touriste oisif. Après avoir passé deux niveaux de sécurité avec des détecteurs de métaux et des soldats fouillant vos effets personnels, vous entrez dans la partie arabe d'Hébron. Vous êtes alors libre d’aller où vous voulez, armé d’un bon guide. Contrairement au quartier juif oppressant, rempli de soldats et de barbelés, la partie arabe d’Hébron regorge de vie. Comme n’importe quelle ville de l’Est.

Sur cette note apaisante, je termine l'histoire et commence enfin à préparer mon sac à dos : je pars bientôt pour une tournée d'un mois en Asie du Sud-Est.

p.s. Une remarque révélatrice après coup. Aucun commentaire nécessaire :

Des colons israéliens ont profané un cimetière musulman près de Kiryat Arba.

La raison en était l’évacuation forcée par les FDI d’une caravane mise en place par le célèbre extrémiste de droite Noam Federman. Federman avait l'intention de construire une ferme sur un terrain pour lequel il n'avait pas d'autorisation. Les bulldozers de Tsahal ont rasé les bâtiments illégaux. À ce moment-là, plusieurs dizaines de colons sont arrivés sur les lieux et ont commencé à jeter des pierres sur les soldats et policiers israéliens. Plusieurs colons ont été arrêtés pour avoir agressé le policier. Deux femmes ont été arrêtées pour avoir tenté d'incendier une voiture de police.

Les colons ont ensuite brisé des pierres tombales dans un cimetière musulman voisin, brisé les vitres de maisons palestiniennes et crevé les pneus de véhicules palestiniens. Un colon a déclaré à la radio militaire : « Nous espérons qu'ils [les soldats de Tsahal] seront vaincus par leurs ennemis, nous espérons qu'ils deviendront tous des Gilad Shalits, nous espérons qu'ils seront tous tués, car c'est ce qu'ils méritent. »

Selon le portail israélien ynet, les colons ont également déclaré qu'une attaque terroriste devrait être menée contre les dirigeants de l'armée et des forces de sécurité israéliennes. Lors de l'évacuation, ils scandaient : « Au diable l'armée ! .

Hébron(Hébreu : חֶבְרוֹן‎, Hébron; Arabe. الخليل ‎‎, Al-Khalil) - l'une des villes les plus anciennes du monde, vénérée deuxième en sainteté après Jérusalem et l'une des quatre villes saintes du judaïsme (avec Jérusalem, Tibériade et Safed), capitale de la province d'Hébron et du district de Judée. Situé à 30 km au sud de Jérusalem à 927 m d'altitude.
Également appelé dans les Écritures Kiryat Arba

De plus, Hébron est mentionnée dans la Bible comme Mamré, et la première mention remonte au tout début de la Bible (Gen. 13 : 18) comme le lieu où Abraham s'est installé et où il a fait un autel à Dieu.

Aujourd’hui, Kiryat Arba est le nom d’une colonie israélienne proche d’Hébron et qui en est séparée par une route étroite.

Nous avons marché de Kiryat Arba à Hébron, chers ancêtres. Tout autour, même à Kiryat Arba, était plus arabe que juif.

Les toits de pagodes, populaires parmi les Arabes aujourd'hui

L’un des symboles d’Hébron, situé sur cette route, est la « Maison de la Paix », également connue sous le nom de « Maison de la Discorde », vide, sans habitants, en raison d’éternelles disputes pour savoir à qui elle appartient.

L'histoire d'Hébron est riche en événements et en noms. Et pendant que nous parcourons le chemin des ancêtres jusqu’au Caveau des Patriarches, il est temps de se plonger un peu dans l’histoire.
Jusqu'en 1300 avant JC. e. Hébron était le centre de la culture cananéenne, la demeure des « géants ». Josué chassa trois géants de la ville et, après avoir frappé avec l'épée « tout ce qui respirait et qui s'y trouvait », il donna ces terres à la tribu de Juda, car Jacob, lorsqu'il partagea le pays d'Israël entre ses fils, ces collines et plaines sur lesquelles les plantes poussaient tant de raisins, il les donna à Juda, en disant : « Le jeune lion Juda !.. Il attache son poulain à la vigne... lave ses vêtements dans le vin et ses vêtements dans le sang des raisins. ; Ses yeux brillent de vin et ses dents sont blanches de lait. » . (Genèse 49 :9,11-12)

La population juive a vécu de façon continue à Hébron pendant plus de 3 millénaires : à partir du XIIIe siècle. avant JC e. et jusqu'en 1929.

Hébron est devenue la première capitale du roi David en 950 avant JC. e. À Hébron, Absalom, le fils de David, s'est proclamé roi et s'est rebellé contre son père (2 Samuel 15 : 7-12). Sous Roboam, Hébron, l’une des villes les plus importantes du sud de la Judée, était fortement fortifiée.

Après la captivité babylonienne, elle fut habitée principalement par des Édomites. Ensuite, elle est devenue une partie du royaume hasmonéen sous Alexandre Jannée, puis, sous Hérode le Grand et ses fils, elle a fait partie de la Judée et enfin, de la province romaine de Judée, rebaptisée plus tard Palestine.

Les Byzantins transforment la « Grotte des Patriarches » (Grotte de Macpéla) en église. En 614, la ville fut occupée par l'armée perse de Khosrow II, mais revint bientôt à Byzance. En 638, elle fut conquise par les musulmans. De 1100 à 1187, elle fut sous la domination des croisés, puis jusqu'en 1517 elle fut aux mains des Mamelouks.

Avant la Première Guerre mondiale – sous la domination ottomane, après la guerre – sous mandat britannique.

Pendant que nous marchions dans la rue, des patrouilles de l'armée s'arrêtaient de temps en temps près de nous et, après avoir demandé qui nous étions, d'où nous venions et pourquoi nous étions ici, nous souhaitaient une agréable promenade, souriaient avec des dents blanches et continuaient leur route. Notre armée. Notre magnifique Tzahal.

Les Arabes sont arrivés à Hébron au 7ème siècle. Lors de l'invasion arabe d'Eretz Israël, Hébron a commencé à être appelée Khalil al-Rahman (en arabe « ami de Dieu » - une désignation acceptée dans l'Islam pour Abraham) ; en outre, du nom d'Abraham (en arabe - Ibrahim), dans le Coran - Medjid Ibrahim (en arabe - "prière d'Abraham") ou Khabrun (en arabe - "ville florissante").

Le calife Omar ibn al-Khattab autorisa les Juifs à construire une synagogue près de la grotte de Machpelah.

Durant cette période, Hébron se développe, sa population faisant du commerce avec les Bédouins du Néguev et les peuples vivant à l'est de la mer Morte.

Le géographe et voyageur arabe Muqaddasi, qui a visité Hébron au Xe siècle, a noté un commerce florissant de fruits frais. Il existe des preuves de l'existence d'une communauté karaïte à Hébron en 1001.

Et dans toute cette antiquité et cette histoire ancienne, des gens vivent encore aujourd'hui...

Mais de nombreux bâtiments ont été détruits et s’effondrent peu à peu.

mais comme ce serait formidable si tout cela était restauré et transformé en quelque chose comme le vieux Jaffa ou Acre...

Ici, vous commencez à vous sentir complètement chez vous, la tension se relâche

Après avoir visité la grotte, nous sommes allés nous promener dans la ville, le long de la célèbre rue Shuhada, qui divisait Hébron en deux parties inégales.

Hébron moderne est divisée en deux zones : la zone H1, sous le contrôle administratif et militaire total de l'Autorité palestinienne, et la zone H2, sous contrôle israélien. Cette carte montre à quel point cette division est « juste » (il convient de noter que les Arabes vivent également dans la zone H2, mais il n’y a pas de Juifs dans la zone H1).

La population arabe de l’Hébron moderne compte environ 250 000 personnes ; et en tenant compte des banlieues, probablement encore plus. 800 Juifs vivent à côté d'eux. C'est tout. Voilà... Et seules l'armée et la police sont là pour protéger ces braves hommes et patriotes qui ne veulent pas abandonner la terre de leurs ancêtres.
Vous pouvez vous déplacer de secteur en secteur en passant par n’importe lequel des 16 points de contrôle israéliens, mais le schéma de transition est assez complexe :
* Les résidents arabes du secteur H1 ne peuvent entrer dans le secteur H2 qu'avec une autorisation spéciale
* Les résidents arabes du secteur H2 entrent librement dans le secteur H1
* Les Israéliens n'ont pas accès au secteur H1
*Les touristes qui ne sont pas citoyens israéliens peuvent se déplacer librement entre les secteurs.

On nous a demandé à plusieurs reprises de montrer nos cartes d'identité, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils ont été autorisés à continuer.

Mais cela ne m’a pas mis en colère ; Tous ces contrôles ont un seul objectif : nous protéger. De plus, je ne veux pas m'indigner quand tous les murs autour sont accrochés avec des affiches similaires...

Au coin de la rue se trouve une maison détruite, à proximité de laquelle se trouvent des vélos cassés et des ustensiles ménagers.

C'est la maison de Shalevet Paz, une fillette de deux ans tuée par balle par un tireur embusqué arabe le 26 mars 2001.

Mais la vie continue

Et cela continue dans le quartier juif d'Hébron, comme si de rien n'était : des enfants y jouent, des synagogues sont ouvertes, l'agitation d'avant Shabbat se déroule près des maisons.
Il existe trois quartiers juifs : Avraham Avinu, Beit Hadassah et Tel Rumeida. Parcourons d'abord le quartier Avraham Avinu, qui porte son nom, restauré grâce au professeur Benzion Tavger.

« Nous commettrons une terrible erreur si nous ne peupleons pas et n’agrandissons pas Hébron, en la transformant, comme Jérusalem, en une grande ville juive », écrivait David Ben Gourion en 1970. C’est au cours de ces années que commença le retour des Juifs à Hébron. Parmi eux se trouvaient ceux qui, enfants, ont survécu au terrible pogrom de 1929.

Nous sommes montés sur le toit pour jeter un œil aux environs.

Tout un troupeau d'enfants était assis à l'une de ces fenêtres grillagées et nous criait quelque chose.

Partout où vous regardez - Zones arabes

Il est assez simple de distinguer les maisons arabes des maisons juives - par la couleur des chaudières. Chez les Arabes, ils sont noirs (gris), chez les Juifs, ils sont blancs.

La foule dans le cimetière arabe ne cessait de croître, et des appels et des discours bruyants étaient entendus de là.

Tout est mélangé dans cette ville... rues et quartiers juifs, cimetières arabes...

Nous avons marché jusqu'au quartier suivant - Beit Hadassah

Pourquoi votre cœur se contracte-t-il autant et vos yeux commencent-ils à picoter quand vous voyez quelque chose comme ça ?...

Beit Hadassah. Ancien hôpital, aujourd'hui un immeuble d'habitation ordinaire

Vraiment ordinaire, dans la mesure où cette définition peut correspondre à l'esprit et au caractère d'Hébron...
Mais... ici les filles montent sur des balançoires, ici les jeunes jouent au basket

Cela ne veut pas dire que les citadins ont oublié le passé. Ils s'en souviennent et ne l'oublieront pas, et ils le raconteront à l'invité et le lui montreront dans le bâtiment, situé précisément dans le bâtiment de Beit Hadassah. Et comment oublier ces terribles événements d’il y a près d’un siècle, ce pogrom sanglant de 1929, lorsque, avec la non-intervention démonstrative des soldats et de la police britanniques, des pogroms arabes ont tué 67 personnes et blessé des centaines de Juifs. L'hôpital juif Beit Hadassah, qui soignait tous les habitants de la ville, a été pillé et détruit.
Les autorités britanniques, sous prétexte qu'elles n'étaient pas en mesure d'assurer la sécurité de la communauté, expulsèrent de la ville les Juifs survivants, mettant ainsi fin à la Communauté juive, qui existait continuellement dans la ville depuis environ 3000 ans. Après l'évacuation des Juifs, les Arabes ont installé des toilettes publiques et des enclos à bétail dans les synagogues, mais n'ont pas osé s'installer dans les maisons juives, craignant le retour de leurs propriétaires légitimes (une partie importante de ces maisons a commencé à être activement peuplée de Juifs). Arabes seulement ces dernières années).

En 1948, peu avant le début de la guerre d'indépendance, Israël a perdu un bloc de colonies juives dans le Gush Etzion, entre Jérusalem et Hébron. Les fortes pressions internationales vers la fin de la guerre, lorsque la supériorité militaire d'Israël est devenue évidente, n'ont pas permis aux dirigeants du pays de mettre en œuvre l'inclusion prévue d'Hébron, ainsi que de Jérusalem, dans l'État juif.
En 1967, la ville se rendit à l’armée israélienne sans tirer un seul coup de feu – les Arabes craignaient une vengeance juive pour le pogrom de 1929. Sur ordre du ministre de la Défense Moshe Dayan, l'escalier menant au bâtiment au-dessus de la grotte de Machpelah a été détruit, avec cette même septième marche notoire, au-delà de laquelle les Juifs n'étaient pas autorisés à monter, et qui est devenue un symbole de manque de droits et de honte. des Juifs dans leur ancienne patrie.
La population juive d'Hébron n'a commencé à y revenir qu'après 1968, grâce au travail d'un groupe d'initiative dirigé par le rabbin Moshe Levinger, qui a décidé de renouveler la présence juive à Hébron.

En 1979, à l'occasion du 50e anniversaire du pogrom d'Hébron, 15 femmes de Kiryat Arba et 45 enfants sont entrées dans le bâtiment Hadassah. Le gouvernement n’a pas osé les expulser et la personnalité politique et publique israélienne Geula Cohen les a soutenus ; neuf mois plus tard, l'autorisation officielle fut accordée aux Juifs pour vivre à Hadassah.

Et nous, quittant ce lieu insolite, avons tourné à gauche et de plus en plus haut... Vers le quartier de Tel Rumeida

Un chemin étroit et escarpé serpente entre les maisons ; Des camarades arabes traînent à proximité, s'emparant de manière persistante et obsessionnelle de bracelets et d'autres bijoux, demandant avec indignation pourquoi nous ne voulons pas du tout aider la population locale...

Le site, envahi de vieux oliviers, offrait une vue imprenable sur la ville.

L'ancienne ville d'Hébron était située au sommet d'une colline que les Arabes appellent aujourd'hui Tel Rumeida. Le quartier porte le même nom, mais il a aussi un deuxième nom - Ramat-Ishai : sur ce monticule, les archéologues ont découvert les restes d'anciens murs de la ville, de l'époque des ancêtres, constitués d'énormes pierres. Depuis l’époque du roi David, une légende a été préservée qui identifie le lieu de sépulture d’Ishai, le père de David, et de son arrière-grand-mère Ruth, au sommet de Tel Rumeida. À l'époque des croisés, une petite forteresse fut construite sur ces tombes, partiellement conservées jusqu'à nos jours. J'ai également montré cet endroit dans un article précédent sur Hébron.

Nous avons fait le tour de l'oliveraie et sommes sortis dans la rue du quartier Tel Rumeida

Des gens sympathiques et souriants, de l'eau froide pour les voyageurs, des enfants joyeux. Des enfants inventifs !

Ils ont installé leur « quartier général » sur deux arbres voisins

Et ils se déplaçaient entre eux comme ceci :

Et combien de joie et de bonheur il y a dans cette structure simple, dans la création et non dans la destruction...

Et notre armée nous protège ici aussi

Et la vie continue...

Mais la vigilance n'a jamais fait de mal à personne

Et nous redescendons à Shuhada, à côté du mikvé et le long du cimetière, devant des portes branlantes et vieilles, mais très durables.

Et vous regardez tout autour de vous, et admirez, et êtes ravi, incapable de comprendre la force d'esprit de ces gens et leur dévouement à leur terre.

Parce que Hébron, pour les Juifs, c’est « depuis les temps anciens et pour toujours ! »

Et lors de fêtes spéciales, des Juifs de tout Israël viennent et viennent ici pour signer leur allégeance à la terre de leurs ancêtres.

L'histoire des Juifs d'Hébron, vieille de 37 siècles, se poursuit malgré toutes les difficultés...